Чем поливать дыни для роста?

Дыня в наших широтах достаточно капризна, предъявляет к «хозяину» высокие требования, но если обеспечить необходимые условия и соблюдать агротехнику, обязательно вознаградит хорошим урожаем.

Необходимые условия

Все бахчевые культуры отличаются теплолюбивостью и повышенными требованиями к освещению. Семена дыни прорастают при температуре +15 — +17, но лучше всего всхожесть семян при +25 — +35. Для роста и развития дыне нужны стабильные +25 — +30 днем и не ниже +18 ночью.

Высокая влажность воздуха приводит к грибковым болезням — воздух должен быть сухим (влажность максимум 60-70%). Также высоки требования к высокой температуре грунта.

Как вырастить рассаду дыни

Рассадный метод зарекомендовал себя наиболее успешным при выращивании дыни в средней полосе. Выращивание рассады с последующей пересадкой ее в грунт не дает заморозкам погубить молоденькие растения, а также удлиняет вегетационный период, что является, пожалуй, решающим фактором для достижения достойного урожая. Как и у всех видов семейства Тыквенных, рассада дыни растет быстро — 4-5 недель.

Предпочтительно выращивать ее в торфоперегнойных горшках, поскольку дыня плохо переносит пересадку и нельзя допускать повреждения корневой системы молодых растений. Горшочки должны быть диаметром 8-10 см.

Сроки высевания семян на рассаду — вторая половина апреля. Точнее, конец второй — начало третьей декады месяца, в противном случае дыни просто не успеют вызреть за наше короткое лето.

С целью повышения сопротивляемости холоду и прочим неблагоприятным условиям, необходимо перед посевом замочить семена в стимуляторе роста «Эпин» либо препарате «Крезацин».

Почвогрунт для рассады дынь

Питательную смесь готовим следующим образом: торф, перегной и дерновая земля должны составлять пропорцию 1:2:1. В этот субстрат добавляем древесную золу и суперфосфат (этих составляющих должно быть совсем немного).

Можно использовать классический почвогрунт для огурцов, но в него рекомендуется добавить одну часть промытого речного песка.

Еще один вариант почвы для рассады — равные части компоста и обыкновенной огородной земли. В этом случае на ведро субстрата надо внести 1 ст. л. азотосодержащих удобрений (это может быть мочевина), 1-2 ст. л. фосфорных (того же суперфосфата), 1 ст. л. калийных (сульфата калия).

В любом случае, после посадки семян в горшочки землю присылают промытым песочком слоем 1-2 см. Это послужит профилактикой от заболевания растений черной ножкой.

Дыни размножают семенами. Для улучшения всхожести семян их можно выдержать 20-25 мин в слабом растворе марганцовки. Пикировка семенам дыни не нужна. Но рекомендуется вымочить их при температуре 25 градусов в воде в течение 12 часов. Потом семена можно выложить на сухую ткань и высаживать их в стаканчики сразу после появления росточков. Можно прорастить семена: подержать их несколько дней в теплом месте, завернув во влажную салфетку.

Заделка семян. Семена помещаются на глубину 1,5-2 см. Очень важно беречь от травм нежную корневую систему дынь, как и прочих бахчевых. Потому каждое семечко нужно помещать в отдельный горшочек.

Лучше всего семена прорастают при +30. В этом случае для прорастания семян достаточно двух суток. При +25 всходов можно ожидать через неделю после посева, при +18 — через две недели.

После того как росточки проклюнутся, температуру снижают до +26 днем и +20 ночью. Дыни очень теплолюбивы, и если температура опускается до +15, они перестают развиваться, а при +10 молодая поросль гибнет.

Торфоперегнойные горшочки накрывают прозрачным пластиком или пленкой до появления всходов. Когда растения проклюнулись, укрывной материал надо убрать.

Освещение исключительно важно для правильного развития рассады. Ни одно иное растение так болезненно не переносит затенение. Горшочки с рассадой надо размещать на самом освещаемом солнцем месте в квартире.

Дыня, как и огурец, — растение короткого дня, ей нужен двенадцатичасовой световой день. Если день более короткий, рассада будет медленно расти и развиваться, если светло будет дольше 12 часов, произойдет задержка цветения. Но период, когда дыньки чувствительны к длине светового дня, недолог. Он завершается, когда образовываются 4-5 настоящих листиков. То есть, когда летом световой день в наших широтах становится длинным, никакого затемнения дыням не нужно.

Поливать рассаду можно лишь теплой водой, причем полив должен быть умеренным и редким, по мере подсыхания почвогрунта в горшочках. Дыня столетиями приспосабливалась к жизни в сухом жарком климате, и избыток влаги приводит к гниению ее корней.

Подкармливать молодые растения рекомендуется начинать после того, как у рассады появились 3-4 настоящих листочка. С этого момента рекомендуется подкармливать дыньки еженедельно и попеременно — то комплексными удобрениями с широкой гаммой микроэлементов, то азотными удобрениями. Если молодые растения развиваются медленно, один раз за период выращивания рассады рекомендуется подкормка аммиачной селитрой: 10 г на 10 л воды.

Горшочки с рассадой важно размещать поодаль один от другого и периодически отодвигать их друг от друга по мере роста молодых растений. Очень важно, чтобы растения не смыкались между собой, соприкасаясь листьями, и не затеняли друг друга.

Рассада готова к посадке, когда у нее уже есть от 3 до 5 (лучше 5!) настоящих листьев.

За 7 10 дней до пересадки в теплицу или парник полив следует еще более сократить. Проводим закаливание наших молодых дынек — снижаем дневную температуру до +17 а ночную — до +15. А также чаще проветриваем помещение с рассадой.

Часто света в наших широтах, несмотря на все усилия, рассаде дыни все равно недостаточно. Чтобы нивелировать нехватку солнца, рекомендуется каждую неделю опрыскивать дыньки стимулятором роста «Эпин».

В парники и теплицы рассаду высаживают обычно в конце мая. К этому моменту рассаде должно быть никак не меньше месяца.

Формируем грядки для дыни: слоёный пирог

Этой бахчевой культуре нужны очень плодородные почвы. При этом они должны обладать хорошим дренажем. Корнеобитаемый слой должен быть глубоким, поскольку главный корень дыни проникает глубоко в землю. Температура почвы должна быть около +20, лучше +24. Таким образом, грядки в теплице для дыни нужны высокие и очень теплые.

Грядки должны быть хорошо структурированы. В основании гряды размещается слой веток, который выполняет функцию дренажа. Следующим должен быть слой ботвы. Далее — слой навоза, но подойдет только конский. Навоз присыпают опилками. Следом укладывается слой соломы или пересыпанных известью листьев. И последним должен быть слой плодородной почвы.

Технология высадки рассады в теплицу

Лучшие предшественники для дыни — картофель, бобовые и капуста.

Рассаду следует полить, а после аккуратно извлечь из горшочков, если использовались пластиковые или иные емкости, и высадить в заранее подготовленные лунки глубиной от 8 до 10 см. При этом важно не допустить повреждения земляного кома, поскольку у всех бахчевых растений корневая система очень плохо переносит травмы. Поэтому наиболее оптимальный вариант — торфяные горшочки, поскольку в этом случае корневая система молодых растений вообще не травмируется — рассада высаживается в лунку вместе с горшком.

В каждую лунку предварительно надо добавить 1,5-2 кг компоста (можно заменить перегноем), который интенсивно поливается водой. Рассада укореняется в этой кашице, после чего с боков она засыпается сухой землей. Нежелательно допускать образование корки.

Рекомендовано еще немного полить рассаду после высадки. Нельзя заглублять корневую шейку растений, поскольку бахчевые подвержены корневым гнилям. Правильно высаженная рассада выступает на 1-2 см над поверхностью земляного гребня. В каждую лунку можно высадить по одному растению, а можно и по два. В этом случае плети дынь потом надо будет направлять в разные стороны.

Схема посадки дынь может быть 120 х 60, а может в зависимости от сорта быть и 120х120. В среднем, на квадратном метре земли поместятся либо 5 непривитых, либо З привитых растения (поскольку привитые развиваются в более мощные растения, занимающие большую площадь).

Дыня, как уже говорилось, весьма светолюбива, и размещать рассаду надо так, чтобы не допустить малейшего затенения. Некоторые опытные «заводчики», которые выращивают дыни в нашей средней полосе уже не первый год, высаживают растения по краям теплицы с последующей подвязкой побегов. Так достигается максимальное освещение солнцем растения и, как бонус, экономия места в теплице.

Но при такой посадке, как только завяжутся плоды, их необходимо подвесить в сетки (по достижении 8 см в диаметре), в противном случае плети могут не выдержать нагрузки тяжелых плодов. Плод, достигший размера яблока, помещается в центр куска сетки, которая в виде «мешочка» с дыней внутри привязывается к шпалере.

Для максимального использования площади теплицы дыни неплохо выращивать вместе с другими культурами: помидорами, огурцами, перцем и баклажанами. Рассаду дыни, в этом случае высаживают вдоль северной стены.

Уход, полив, подкормка и борьба с высокой влажностью

Как правило, дыни не требуют постоянного внимания. Кроме, разве что, проветривания теплиц. Лучше всего делать это в солнечные жаркие деньки, когда температура воздуха приближается к +30.

Полив должен быть очень умеренным. Имея мощную, разветвленную корневую систему уходящую вниз на метр и более, растение само добудет себе влагу из глубоких слоев земли. Это жаростойкое и засухоустойчивое растение нуждается в поливе только водой температурой не ниже ЗЗ градусов, а лучше немного более теплой. Правило полива для дыни таково: если почва стала сухой, выждите еще недельку и приступайте к поливу.

Интенсивность полива и объем воды при поливе несколько возрастает при активном наливе плодов. При поливе важно следить, чтобы вода не попала на листья растения и в зону корневой шейки – это фактор риска для развития заболевания корневыми гнилями и грибковых болезней.

Влажность. Дыне необходима низкая влажность воздуха (не более 60%). Особенно значим этот фактор при цветении, завязывании и созревании плодов. Снижению влажности в месте произрастания дынь способствует отсутствие любых открытых емкостей с водой в теплице. А также регулярное проветривание, причем даже если на улице прохладно.

Подкормки. Обычно дыни подкармливают раз в две-три недели комплексным минеральным удобрением (типа «Кемира»). Памятуя о том, что дыням необходим высокий уровень питания калием, необходимо дополнительно вносить золу или сульфат калия.

Первая подкормка после пересадки рассады в парник проводится через 7-10 дней с момента высадки, азотными удобрениями. Состав — 20 г аммиачной селитры на десятилитровое ведро воды. Рекомендуемая доза — 2 л раствора на один кустик.

Если все плоды дыни, кроме одного, хиреют, а этот один разительно отличается от «собратьев» размерами и продолжает активно расти — это сигнал, что дыням не хватает питания и нужна внеочередная подкормка.

Наибольшее потребление питательных веществ дыне необходимо на этапе налива плодов: в этот период подкормки учащаются и производятся раз в неделю.

В наших широтах дыню рекомендуется каждую неделю, чередуя препараты, опрыскивать гуминатами и стимуляторами роста («Эпин» и «Циркон»).

Опыляем дыни

Опылять женские цветки надежнее вручную. Дыня опыляется пчелами и муравьями, но, перефразируя классика, редкая пчела долетит (а тем более муравей доползет) до середины теплицы, особенно если она велика по площади.

Процедура не сложная, и производить ее лучше ранним утром. Вкладываем мужской цветок в женский и делаем вращательные движения. Необходимо периодически опрыскивать дыни стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон»), благодаря чему даже в не слишком благоприятных условиях будет формироваться нестерильная пыльца.

Формируем кусты

Перед высадкой рассады в теплицу необходимо соорудить шпалеры: вдоль боковых ограждений и скатов натягивают проволоку в несколько рядов с интервалом 30-40 см.

Дыни иногда формируют в два стебля. Хотя чаще при выращивании дыни в теплице ее растят в один стебель. После прищипывания верхушки на рассаде растение образует боковые побеги. Выбрать из них можно один или два наиболее сильных, они и будут главными. Прочие — удаляются. На расстоянии около 30 см от земли основной побег прищипывается, а все боковые — удаляются.

Оставить надо лишь самые сильные боковые побеги наверху стебля. Их по мере роста (при достижении высоты теплицы) подвязывают к опорам в верхней части теплицы. Все прочие побеги прищипываются: неплодоносящие — над первым листом, плодоносящие — над третьим после завязи.

Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие — над З-м листом после завязи. В наших широтах на одном кусте оставляют от 2 до 6 завязей, прочие надо удалить, иначе урожай не вызреет.

Тыквенные любят хорошо аэрированные почвы. Рыхлить почву лучше после дождя или полива. Для лучшего укоренения плетей их можно присыпать влажной почвой.

Поскольку дыню оптимально выращивать шпалерным методом, высота теплицы должна быть как минимум 180 см.

Убираем урожай

Первые дыни вызревают, как правило, в августе. Сбор плодов очень важно производить по мере созревания дынь, поскольку, созрев, эти крупные ягоды отделяются от плодоножки и могут упасть на землю. Спелость плодов определяется по интенсивности характерной для данного сорта окраски.

Также ошибиться не даст волшебный аромат который встречает вас на пороге теплицы с дынями. Но надо подходить к вопросу внимательно: самые крупные по размеру дыни могут быть недозревшими.

Если плоды не совсем созрели, но уже сформировали сетку на своей коре, их надо уложить на дозревание — оно может продолжаться до двух недель.

К слову, в регионах, где дыни выращиваются в открытом грунте, на этом этапе злейшими врагами огородников становятся вороны. Они поедают спелые дыни прямо на грядах в большом количестве, особенно в засушливую погоду. Там без пугала не обойтись. В наших широтах вырастить дыню и арбуз без укрытий, теплиц и парников невозможно. И воронам ничего не достается.

Если вы планируете сохранить дыни как можно дольше, их надо убрать недозревшими, когда вес плод уже набрал, а плодоножка еще не засохла. Мыть дыни, предназначенные для хранения, не рекомендуется – смоете защитный слой плода. Каждый плод можно завернуть в бумагу. Хранить дыни лучше в сухом прохладном месте.

Удобрения

Фруктово-ягодный сезон продолжается. Вся вторая половина лета и начало сентября проходят под знаком арбузов и дынь – в июле они появляются, в августе ими уже наслаждаются вовсю. Для того чтобы арбузы и дыни хорошо росли, дали желаемый урожай, необходимо обеспечить им правильный уход. К мерам ухода, относятся регулярные подкормки. Эти культуры любят большое количество органических веществ в почве. Поэтому к подкормкам нужно отнестись особенно серьёзно. Для роста арбузам и дыням, как и всем другим растениям, необходимы следующие вещества — азот, фосфор, калий, кальций, магний и сера. Эти потребности необходимо удовлетворить путём подкормок растений. Существует два типа удобрений — минеральные и органические. Минеральные, как правило, продаются в магазинах для дачников, а органические можно сделать своими руками прямо на своём участке. И так в нашей статье расскажем, чем покормить арбузы и дыни, чтобы росли быстрее?

Необходимость подкормки арбузов и дынь

На протяжении всего периода роста арбузов и дынь нужно их подкармливать минимум два раза. Лучше всего делать это жижей из навоза или пометом птиц.

Секрет успешного выращивания состоит в правильной технологии процесса удобрения. Ведь, благодаря этому растение получает все недостающие элементы на протяжении всех стадий развития. Чтобы задержать формирование плода и уменьшить размер нужно знать многочисленные нюансы роста культур, а также чем подкормить дыни в июле и мае.

Схема подкормки арбузов и дынь

Подкармливают дыни и арбузы 5-7 раз за сезон. Следует помнить о том, что сажать рассаду нужно в заранее удобренную почву, это не считается за подкормку.

Первая подкормка. Первая подкормка производится во время выращивания рассады на подоконнике. Подкармливают сразу, когда у рассады вырастет 2-3 листочка. В качестве подкормки лучше всего подходит раствор мочевины. В ней очень много азота, который так необходим растениям в этот период роста. Для приготовления подкормки, нужно взять столовую ложку и смешать в 10 литрах воды. Теперь можно поливать рассаду.

Вторая подкормка. Вторая подкормка производится уже после высадки рассады в открытый грунт. Подкармливают после появления 5-6 настоящих листочков. В это время растениям так же нужно большое количество азота. Подкормить так же можно мочевиной, как и во время первой подкормки. Можно воспользоваться раствором коровьего навоза. Для приготовления такого раствора нужно взять ёмкость и наполнить её наполовину навозом, затем залить водой. Через 2-3 дня подкормка будет готова. Для полива растений, нужно взять 0,5 литра полученной жидкости и смешать в 10 литрах воды.

Последующие подкормки. Последующие подкормки производят растворами коровяка, куриного помёта, биогумуса и т.д. Чередуют такие подкормки каждые 7-14 дней.

При таком подходе арбузы и дыни будут хорошо расти и дадут хороший урожай.

Минеральные и органические удобрения для арбузов и дынь

Арбуз хорошо реагирует на минеральные и органические удобрения. Еще до посадки семян вносят навоз, куриный помет или коровяк. Существует много народных способов удобрения арбузов:

• Для улучшения плодородия почвы готовят настой с использованием дрожжей. На 3 л воды берут 5 ст. л. сахара и 40 г дрожжей. Оставляют бродить 3 суток. Отдельно в 200 л бочку кладут лопату древесной золы, песка и компоста, 5 кг навоза или куриного помета, 10 кг перегнивших листьев и 1 л молочной сыворотки. Заливают содержимое готовой бражкой. Настаивают неделю. Разбавляют водой до получения двойного объема и поливают лунки за неделю до посева семян.
• Настой для удобрения готовят и другим способом. В 200 л бочку на треть кладут свежий навоз или куриный помет и заливают водой. Настаивают две недели. Настой разбавляют в соотношении 1:10.
• В качестве альтернативы готовым минеральным удобрениям используют древесную золу. Она содержит до 74 микроэлементов, в том числе калий, кальций, марганец, кремний и фосфор. Зола не содержит хлористых соединений. При сожжении березовых дров в золе содержится 40% кальция. Для получения золы сжигают молодые веточки и бревна, ботву и остатки огородных культур.

Нельзя удобрять арбузы в таких случаях:

• хорошая плодовитость почвы;
• неукоренившиеся или больные растения;
• жаркая погода.

Подготовка почвы перед посадкой арбузов и дынь

Если хорошо удобрить почву перед посадкой, то арбузу этого вполне может хватить на сезон. Поэтому, если вы человек занятой, то это прекрасный для вас способ провести единственную подкормку. А потом только поливать и наслаждаться вкусной сахаристой мякотью. Что для этого потребуется:

• полведра перегноя вносят с перекопкой, это количество на 1 м2;
• древесная зола 250 г на 1 м2.

Одновременно при посадке в лунку вносят полезные минералы:

• суперфосфат 1 ст.л.;
• азофоска 1 ст.л.;
• сульфат калия 1 ч.л.

Их хорошенько перемешивают с почвой, а затем наливают воды. Теперь очередь за семенами. Пророщенные или сухие семена выкладывают на увлажненное и удобренное дно лунки.

Семена перед посадкой обрабатывают марганцовкой. Высевают в специально приготовленную почву, состоящую из:

• земли -1часть,
• перегноя -3 части,
• суперфосфата 3ст. ложки,
• калийного удобрения -1 ст.л.,
• аммиачной селитры -1 ч.л.

Арбузам на стадии рассады нужно 2 кормежки:

• первая – при выходе 3 первых настоящих листочка;
• вторая — через неделю после первой.

Рассадный период длится 35 дней. Когда на арбузиках уже есть 5 листочков, их можно пересаживать в теплицу или в открытые грядки. В лунки обязательно вносят органику.

Чем подкормить арбузы и дыни для роста плодов

Древесный пепел можно вносить сразу при подготовке грунта под рассаду. А можно сделать раствор и поливать в процессе:

• 200 г золы смешать с 10 л воды;
• настоять 6 — 7дней;
• поливать под корень.

Второй способ более затратный по времени:

• залить 1 кг древесного пепла 10 л воды;
• прокипятить 15 минут;
• разбавить 1/10.

Поливать или опрыскивать растения.

Подкормки арбуза народными средствами

Среди всего разнообразия удобрений, не менее популярны для подкормок народные средства. К таковым можно отнести дрожжи и нашатырный спирт.

Подкормка арбуз и дынь дрожжами

Для дрожжевых подкормок используются обычные пекарские дрожжи. Питательный раствор на основе такого компонента выполняет следующие функции:

• повышает плодородие почвы;
• стимулирует рост растений.

Улучшение плодородия происходит за счёт содержания в дрожжах полезных микроорганизмов, а корневая система развивается при таких подкормках в несколько раз быстрее. В результате развивается более мощное растение, которое при этом получает большее количество питательных веществ.

Подкормка арбузов и дынь нашатырным спиртом

Аммиак либо нашатырный спирт (нашатырь) иногда может помочь в процессе выращивания арбузов. Поскольку в веществе содержатся азотистые соединения, растения при обработке получают нужные вещества как для побегов, так и для листьев.

Однако к использованию нашатыря следует прибегать только в крайнем случае, т. е. когда растение невозможно спасти иными способами.

Арбуз (кавун) и дыня относятся к бахчевым культурам, которые пришли к нам из южных стран, и каждый год все с нетерпением ждут сезона, чтобы наесться ароматной мякоти этих чудных ягод.

На данный момент выведено огромное количество сортов и гибридов арбузов и дынь: раннеспелых, среднеспелых и поздних, с неестественной жёлтой мякотью у арбузов и с красной сердцевиной у дынь.

Вырастить их в более северных районах можно, но в теплице, подобрав специальные раннеспелые и холодоустойчивые сорта. Тогда как в южных регионах они растут повсеместно: и в теплице, и в открытом грунте.

Выращивая эти ягоды на дачном участке, не всегда получаешь желаемый результат: бахчевая культура не вырастает такой большой, как хотелось бы, да и сладости в ней нет. Невольно задумываешься: «Чем же подкормить арбузы и дыни после высадки в грунт, чтобы они выросли большими и вкусными?»

Краткое содержимое

Методы подкормки

Для выращивания бахчевых культур помимо качественного удобрения, нужен и тёплый климат. В северных регионах России потребуется парник или теплица, для защиты растений от температурных перепадов.

Подкормка арбузов и дынь в открытом грунте и теплицах бывает как прикорневой, так и опрыскиванием по листу. Оба метода одинаково необходимы, так как эти культуры имеют способность усваивать половину питательных веществ через зелёную массу. Удобрение происходит в четыре этапа:

• при появлении 2-3 настоящих листов;
• на 10-ый день после высадки в грунт;
• во время бутонизации;
• в период образования плодов.

Прикорневая подкормка арбузов и дынь проводится после обильного полива грунта, и увлажнении на глубину до 10 см, а также после последующего рыхления.

Использование удобрений

Для хорошего урожая нужно знать чем подкормить в данный этап развития арбузы и дыни. Подкормка осуществляется после высадки в грунт минеральными удобрениями, органическими и народными методами.

Минеральные подкормки

В первой фазе развития рекомендуется удобрять азотсодержащими препаратами для развития крепкого куста с мощной зелёной массой. Это такие как:

1. мочевина (карбамид);
2. аммиачная селитра;
3. сульфат аммония.

Во второй фазе помимо азота добавить и комплекс других минералов. В последующей подкормке задействовать калийные и фосфорные:

1. аммофос;
2. суперфосфат;
3. хлористый калий.

Применять можно гранулированные удобрения, заделывая в пролитый грунт. А растворив их в воде, можно не только пролить под каждый куст, но и опрыскать по листам, бутонам и ягодам.

Внеплановые подкормки

При нехватке удобрений растение начинает реагировать, приобретая нездоровый вид.

1. Если листья желтеют, а рост побегов очень замедлен, то этот симптом говорит о недостатке азота. Разведённые 1-2 столовых ложки мочевины в ведре воды, помогут восполнить недостаток.
2. Образование сизого налёта на листьях и их небольшой размер свидетельствует о недостатке фосфора. Разведя в 10-ти л жидкости 1-2 ст л суперфосфата, сделать корневую и внекорневую подкормку.
3. Появление бурых пятен на краях листьев даёт знать о нехватке сернистого калия. 15 г этого элемента на ведро воды решит и эту проблему.
4. Светлый окрас листьев — недостаток железа (хлороз). 5 г хелата железа на 5 л жидкости поможет восполнить этот элемент.
5. Пустоцветы, жёлтые полосы на плодах и листьях свидетельствуют о нехватке бора. Раствор 10 г этого элемента в 10-ти л жидкости и обязательная внекорневое опрыскивание по бутонам поможет справиться и с этой проблемой.
6. Образование жёлтого окраса на старых листах, а также коричневого налёта между прожилками, с последующим распространением на листья более молодые —предвестник нехватки магния. Растворив 25 г нитрата магния в 10-ти л воды остановит этот процесс.

Тепличные бахчевые культуры лучше удобрять под корень, из-за повышенной влажности, которая способствует образованию грибковым заболеваниям.

Но если всё же внекорневая подкормка арбузов и дынь необходима, то предварительно произвести проветривание.

Органические подкормки

Компост, перегнивший навоз и куриный помёт — имеют все компоненты для нормального развития растения. Большое содержание азота обеспечит иммунитет молодым растениям в начале вегетации, и даст хороший прирост зелёной массы. Но для полноценного питания рекомендуется совмещать минеральные удобрения с органическими.

1. Куриный помёт. Сделать питательный раствор из 20 л воды и 1 л помёта, 10 дней настоять и удобрять под корень пол-литра на одно растение.
2. Коровяк. Развести 1 л в ведре воды, настоять сутки, после чего можно подкармливать бахчевую культуру.

Не перегнивший навоз используют для осеннего почвенного внесения под перекопку из расчёта 10 кг на 1 кв м.

Народные методы

В отличие от аграриев огородники не любят применять на своём участке минеральные удобрения, отдавая предпочтение органическим и средствам, сделанными своими руками.

Чем же подкармливают садоводы арбузы и дыни, чтобы они хорошо росли? Надо помнить, что перед внесением любых удобрений почву необходимо пролить.

1. Травяной настой — крапиву, или любую другую траву (кроме вьюнка), поместить в ёмкость (металлическую использовать нельзя), залить водой, добавить дрожжи, варенье, карбамид, для лучшего брожения, а добавление костной муки и яичной скорлупы повысит питательность настоя. Через 1-2 недели процесс брожения должен прекратиться, а настой окрасится в тёмно-зелёный цвет с неприятным запахом. Этот субстрат очень богат азотом, поэтому его применяют до образования бутонов на лозах. 1 литр этой жижи разводят на ведро воды и подкармливают арбузы и дыни для роста зелёной массы.
2. Дрожжи — часто используемый метод дачниками, так как находящиеся в них живые бактерии улучшают структуру почвы и защищают лист от грибковых заболеваний. Пакетик сухих или 100 г прессованных дрожжей разводят в 10-ти л воды, добавляют сахар, ставят в тёплое, но не солнечное место и дают перебродить день-два. После чего берут 1 стакан рабочего раствора, добавляют в ведро воды, которого хватает для подкормки трёх кустов. Процедуру проводить каждые 10 дней.
3. Древесная зола — помимо того, что в ней находится бесчисленное количество макро и микроэлементов, обеззараживает и ощелачивает грунт, необходимый для данной культуры. Удобряют ею в то время, когда дыньки и арбузы имеют размер теннисного мяча, из-за большого содержания в ней калия. 1-2 л на 10 л жидкости — рекомендуемая пропорция. 1-2 ведра выливается под куст.

Для получения высокого урожая бахчевые культуры должны получать в высокой концентрации и минеральные, и органические, и удобрения, сделанные своими руками, как осенью под перекопку, так и во время вегетации. Но самым главным компонентом является калий. Именно он даёт сладость и сочность плодам.

+7(495) 550-78-33 мы в соцсетях: *

• Агрохозяйствам
  • Верховой торф
  • Нейтрализованный торф
  • Торф низинный
  • Торфяные субстраты
  • Субстраты по индивидуальной рецептуре
  • Жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT
  • Покровный грунт
  • Субстраты для малообъемных технологий
  • Цветы
  • Овощи и зелень
  • Фрукты и ягоды
  • Декоративные деревья и кустарники
  • Дачный гуру
  • Доктор Филгуд
  • Рецепты для жизни
  • Погода в доме
  • Наше кредо
  • Наше производство
  • Наша продукция
  • Лаборатория знаний
  • Команда
  • Наши партнеры
  • Пресс-центр

  

  Дыня – загадочный, ароматный и вкусный плод семейства Тыквенные родом из знойной Африки и Малой Азии – давно и заслуженно пользуется уважением как российских огородников, так и «профессиональных» сладкоежек. На трехтысячелетних памятниках Древнего Египта фигурируют многочисленные изображения дынь, а до нас дошла печальная легенда о роковой любви египетского фараона к белой рабыне: могущественный наследник египетского престола потерял голову от белокожей светловолосой девушки, захваченной в военном походе. Мать царевича, боясь, что сын лишится престола, под давлением жрецов согласилась отравить возлюбленную сына. Убитый горем сын, не желая расставаться с любимой, велел похоронить ее в своем саду. Он тосковал по ней и жалел, что так и не успел понянчить дочку – такую же красивую, как мать. Через год на могиле девушки выросло растение с крупным желтым плодом, белой ароматной мякотью внутри и запахом, напоминающим запах волос любимой: царевич все же получил наследницу, и как вы уже догадались, это была дыня.

  Дыня (35 ккал/100 г: белки – 0,6 г; жиры – 0,3 г; углеводы – 7,4 г) богата витаминами С, А, В1, В2, В5, В6, В9, РР, Е и бета-каротином, полезными минеральными веществами – К, Са, na, cl, zn, fe, cu, mg, p, cr, s, i. В дыне содержатся клетчатка, пектины, а также аскорбиновая и фолиевая кислоты. Регулярное ее употребление – это способ не только предотвратить риск развития болезней печени и почек, но и побороть симптомы высокого давления, ревматизма и некоторые расстройства сердца. А благодаря высокому содержанию кремния дыня снабжает организм строительными веществами, необходимыми для роста волос, ногтей и обновления кожного покрова.

  Поскольку энергетическая ценность дыни не превышает 455 ккал, она является идеальным диетическим продуктом: с ее помощью устраивают разгрузочные дни, делают модную пармскую ветчину, засахаренные цукаты, дынный мед и даже супы. Но, как у всего съестного, есть и противопоказания – дыня крайне вредна кормящим матерям и людям, страдающим язвенной болезнью, сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

  Итак, если вы взалкали стройной фигуры или просто любите нежно-пикантный вкус этой ягоды, читайте далее, как получать хорошие урожаи сладкой дыни на вашем приусадебном участке.

  Раннеспелые сорта для Подмосковья и Урала: «Принцесса Анна» (70 дней), «Сладкий ананас» (70 дней), «Золушка» (60 дней), «Голянка» (65 дней), «Серпянка» (72 дня), «Алтайская» (68 дней), «Канария» (70 дней), «Ассоль f1» (65-70 дней).

  Среднеспелые сорта для ЮФО и СКВО: «Злато скифов f1» (78 дней), «Ранняя сладкая» (80 дней), «Басарабия» (78 дней), «Колхозница 753» (90 дней), «Золотистая» (80 дней), «Эфиопка» (80 дней), «Лада» (87 дней), «Амал f1» (78 дней), «Ожен» (83 дня), «Быковская 735» (90 дней), «Луна» (80 дней), «Сластена» (85 дней).

  Поздние сорта для ЮФО (длительное хранение): «Ананас» (95 дней), «Золотистая» (90 дней), «Торпеда» (113 дней), «Гуляби оранжевая» (133 дня), «Зимовка» (98 дней).

  Сорта на заметку: «Колхозница 749», «Ирокез», «Шаранте», «Бронзовка», «Айкидо».

  Подготовка семян

  Традиционно, первый шаг к получению дынного урожая – приобретение качественных семян. Лучше инкрустированных и районированных, т.е. готовых к посадке в открытый грунт в условиях ваших широт. Но если вы разжились семенами дыни у знакомых, купили неинкрустированные или решили испробовать семена прошлых лет, понадобится их предварительная подготовка:

  1. Сушка семян. Для лучшей всхожести просушите семена дыни прямо в пакетиках на солнце так, чтобы температура пакетиков была + 55°С в течение 10 дней, и не размещайте их на жаркой батарее – пересушите.
  2. Протравите семена дыни 1% раствором марганцовки и смочите в содовом растворе (2 г на стакан воды) для обеззараживания.
  3. Закалите семена, поместив их на 8 часов на тающий лед.
  4. Проращивание семян. Опустите семена дыни в солевой раствор (3-5 г соли на 100 г комнатной воды): пустотелые всплывут, а здоровые погрузятся на дно. Сполосните семена теплой отстоявшейся водой и в раздельных тканых мешочках (салфетке, многослойной марле) погрузите на 10 часов в раствор жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» комнатной температуры (+22-24°С). Позже удалите пинцетом все непроросшие экземпляры. Не допускайте прорастания – семена дыни затормозят в развитии.
  5. Барботирование семян. Погрузите их в банку с водой на 5-6 часов и опустите в нее аквариумный процессор – это хорошо повлияет на рост и силу будущих дынь. После барботирования семена высевайте в открытый грунт или рассадные емкости.

  Для хорошего урожая лучше всего подойдут семена 2-3-летней давности из сладких дынь большого размера.

  Бахча для дыни

  Дыня – южанка, чутко относящаяся к условиям своего произрастания в России, поэтому бахчу готовьте, максимально учитывая ее капризы, а они следующие:

  • супесчаные, суглинистые, серые лесные почвы с показателем кислотности рН=6,0-6,8 или чернозем;
  • это должно быть солнечное, не низинное, незатеняемое в течение дня (14-16 часов) и защищенное от ветров место с низким уровнем залегания грунтовых вод;
  • хорошими предшественниками для дыни будут многолетние травы, ячмень, люцерна, озимая и яровая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые, корнеплоды, лук, капуста. Не рекомендуется выращивать дыни после пасленовых и любых бахчевых культур. Посадки текущего года не должны граничить с участками, на которых они возделывались в прошлом году, а на старое место их можно сажать не ранее, чем через 6-7 лет.

  В условиях Средней полосы наши суглинки придется раскислять (450-600 г доломитовой муки на кв.м) и обогащать органическими веществами – компостом или перегоревшим навозом, внося по 4–6 кг на метр площади. Но можно использовать и готовый грунт PETER PEAT «Овощной» линии PRO, который избавит от работ по перевалке, смешивания с почвой и существенно снизит процент заражения бахчи сорняками.

  Для обогащения почвы будущей дынной бахчи полезными веществами в 2 приема внесите удобрения:

  • Осенью, под перекопку на штык лопаты — органические (по полведра перегноя, компоста; некислого торфа – 6-8 кг/кв.м; древесной золы – 1 л. на лунку) и фосфорно-калийные (мочевина -30-40 г, суперфосфат – 30 г, калийные – 20 г).
  • Весной – азотсодержащие и магниевые удобрения. В качестве азотного удобрения можно использовать карбамид PETER PEAT линии MINERAL. Не помешает и зола — 1 ведро на 3 кв.м.

  Поскольку дыня из-за поверхностной и не очень развитой корневой системы предпочитает воздушные рыхлые почвы, вам придется вносить в почву также речной песок из расчета 1,5 ведра на кв.м.

  Посадка семян дыни в открытый грунт

  В нашей Средней полосе и на Урале погода в конце весны зачастую переменчива, поэтому для этих регионов России более предпочтителен способ посадки средне- и скороспелых сортов дынь рассадой. Посадка же дыни семенами будет актуальной для южных регионов и Северо-Кавказского округа.

  Время высадки дынных семян в открытый грунт – конец апреля – начало мая, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет +6°С. На подготовленной бахче сделайте лунки глубиной 5-6 см и заложите по 4-5 семян в каждую, присыпав затем сверху землей. Каждую лунку предварительно наполните 1 ст. л., золы, перемешанной с землёй, перегноем и 1 ч.л. нитроаммофоски – это повысит урожайность примерно на 20%. Расстояние при посеве в рядах 80-90 см, между рядами – 1-1,5 м. Лучше подгадать и сажать семена после дождя во влажную землю, тогда первые всходы появятся раньше. И обычно на песчаных почвах их заделывают на глубину около 2-3 см, а на суглинистых — на 5 см. Майский посев лучше осуществлять сухими семенами, а июньский — пророщенными, строго во влажную почву.

  Народные умельцы также разработали способ выращивания дынь семенами без рассады в Средней полосе с помощью термогрядки, соорудить которую можно как осенью, так и весной. Для этого вам понадобится свежий/перепревший навоз, опилки, растительные остатки (прошлогодние солома, трава и листья) и плотная черная пленка. В солнечном месте выройте яму шириной 50-60 см, глубиной 45-50 см и нужной длиной, определяемой количеством лунок (расстояние между лунками – 60-70 см). Яму заполните на ? опилками или ветками после обрезки сада, далее еще на ? растительными остатками и до верха ямы – навозом, не забыв посыпать его золой (1-2 ст./кв.м.) и слоем земли в 5-10 см. Если ваш навоз свеж, термогрядку сооружать лучше осенью, чтобы он успел перепреть, а грядку на зиму закрыть водонепроницаемой пленкой; если же делаете термогрядку весной, пролейте хорошенько ее кипятком и плотно укройте темной пленкой, не допуская щелей по периметру (прижмите тяжелым). Через 3-4 дня содержимое вашей термогрядки разогреется, и вы, сняв пленку, насыпьте сверху еще 20 см земли и перегноя в соотношении 1:1. Спустя 2-3 дня можно сажать семена дыни – по 4-5 шт. в каждую лунку, заглубляя их на 5-6 см и добавляя в каждую по 1 ч.л. нитроаммофоски. После посева лунки замульчируйте перегноем или торфом нейтрализованным PETER PEAT линии AGRO, что в последнем случае позволит получить более дружные всходы и значительно снизит количество сорняков и объем полива.

  • высевать дыни можно уже с последних чисел апреля;
  • корневая система дынь находится в тепле, что ускоряет рост растений;
  • легче ухаживать за приподнятой над землей грядкой;
  • перепревшая органика прекрасно удобрит огород осенью или послужит компостом.

  После окончания посевных работ пленку верните на прежнее место, но не прислоняйте плотно к земле, чтобы обеспечить росткам возможность развиваться в тепле. Когда они упрутся в пленку, сделайте над ними надрезы – сначала с южной стороны, чтобы нежные растения случайно не попали под холодный северный ветер. По мере их развития расширяйте отверстия, прорезая в пленке полукруги и не обрывайте их, а просто подверните под пленку, и в случае похолодания прикроете ими сеянцы. Дабы их не сносило ветром, сверху можно накидать травы или натянуть бечевки.

  По мере отрастания побеги дыни равномерно распределяйте по поверхности грядки. Слаборазвитые и бесплодные удалите, а срезы опудрите золой. Над каждым 4-5 листом растения прищипываются, что приводит к разветвлению растения и ускорению появления завязей с будущими плодами. При этом численность завязей также следует регулировать, тогда вы получите хороший урожай. Важно также, чтобы листья и плети не создавали лишней тени и не тянулись в междурядья: удалите загущающие листья, оставив по 4-5 штук над каждым плодом размером с теннисный мяч. Количество плодов у каждого растения должно составлять примерно 5 штук, остальные нужно убрать, иначе урожай будет поздним и скудным. Для более комфортного расположения растений на грядке после образования 4-го настоящего листочка зафиксируйте побеги к земле деревянными прищепками.

  Если лето пасмурное и холодное, созревание плодов дыни часто задерживается – регулярно удаляйте появляющиеся женские цветки и завязи и обязательно прищипните точку роста. Для ускорения созревания дынь ставьте каркасы/дуги и натягивайте на них темную пленку в пасмурное/темное время суток. Подложите под растущие плоды фольгу/пластик, чтобы проволочник и влага не испортили урожай.

  Полив. Дыня нуждается в редких, но обильных поливах (примерно 20 л/кв.м.), после которых пленку верните на место, чтобы создать парниковый эффект. В дальнейшем поливают дыню, в среднем, раз в неделю теплой отстоявшейся водой (+22-25°С) по утрам, не допуская, чтобы капли попадали на листья, стебли, бутоны, цветки и плоды. Для этого проройте вокруг растений канавки и лейте воду туда. Конечно, идеален капельный полив, но он дорог. Избегайте переувлажнения грунта, поскольку от этого гниют корни растения. Перед тем, как поливать дыню, убедитесь, что верхний слой грунта на бахче подсох на 2-3 см. Когда появятся плоды, полив постепенно уменьшают до полного прекращения, чтобы плоды набрали побольше сахара. Одновременно с поливом дыню не помешает подкормить жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: овощное изобилие». За 7-10 дней до созревания дынь полив нужно прекратить.

  Подкормка

  • Подкормка 1 (через 2 недели после высадки рассады в грунт или после появления 4 листьев на дынях, которые высевались семенами) – раствор 20 г аммиачной селитры в ведре воды, 2 л раствора на один куст.
  • Подкормка 2 (начало бутонообразования) – коровяк с водой в соотношении 1:10 или жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: овощное изобилие» (см. дозировку на упаковке).
  • Подкормка 3 (через 3 недели после подкормки 2) – 30 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли, растворенные в 10 л воды. Либо воспользуйтесь раствором минерального удобрения PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL.
  • Подкормка 4 (растение интенсивно растет и плодоносит) и последующие – с промежутком через неделю вместе с поливом подкармливайте ваши дыни жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: овощное изобилие». Если же ваши дыни успешно растут, не злоупотребляйте излишней подкормкой.

  Рыхление. В длительную сухую погоду рыхлите прикорневую зону, предотвращая образование корки на глубину 2-3 см. Рыхление проводите после каждого полива с интервалом в 5-7 дней, на небольшую глубину, чтобы не повредить корневую систему. Аккуратно тяпкой регулярно удаляйте сорняки.

  Болезни и вредители

  • Ложная мучнистая роса/пероноспороз – на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые пятна угловатой или округлой формы со светло-зеленым налетом на верхней стороне листьев. На нижней стороне листьев образуется серо-фиолетовый налет. Затем пятна увеличиваются и покрывают всю пластину листа. Листья засыхают и крошатся, остаются одни черешки.
    Лечение: обработайте участок раствором 1 г мочевины в 1 л воды, а если не поможет, придется опрыскивать дыни раствором «Топаза» или «Оксихома» (см. дозировку на упаковке).
  • Мучнистая роса – на всей поверхности листьев появляются белесо-бурые пятна, они буреют, засыхают и крошатся.
    Лечение: обработайте грядки 80 %-ным серным порошком из расчета 4 г/кв.м. По необходимости проведите ряд таких операций, но последний из них – не позже, чем за 20 дней до сбора урожая.
  • Фузариоз – растения могут погибнуть в течение 2-3 дней без изменения окраски листьев. Существует и затяжная форма, при которой листья сначала скручиваются, затем появляются хлоротичные пятна, постепенно захватывающие всю листовую пластинку. Усыхание листьев и побегов продолжается до созревания плодов.Инфекция передается через почву, семена и растительные остатки.
    Лечение: обработайте в период бутонизации растения раствором хлористого калия, а в качестве превентивной меры – пятиминутное обеззараживание семян перед посевом в 40%-ном растворе формалина.
  • Антракноз/медянка – на листиках формируются желтоватые либо светло-бурые кругленькие пятнышки, которые по прошествии некоторого времени потихоньку начинают сливаться, охватывая весь лист целиком. Побуревшие инфицированные листики легко крошатся.
    Лечение: 3-4 раза опрыскайте растения 1% бордосской жидкостью с интервалом в 10 дней или опылите бахчу порошком серы.
  • Аскохитоз – возбуждается грибком и проявляется возникновением бурых участков на стеблях растущей в теплице дыни, которые постепенно расползаются по всему растению. Заболевшая дыня гибнет от поражения прикорневой части.
    Лечение: сократите полив и опудривайте пораженные участки растений смесью извести и золы или опрыскайте их 1% бордосской жидкостью. В качестве профилактики перед посевом обеззаразьте семена «Иммуноцитофитом» или «Силком».
  • Бахчевая тля – колюще-сосущее насекомое, взрослые насекомые и личинки обитают на пастушьей сумке, дикой редьке, горчице, сурепке. Размножение начинается при температуре около 12°c и влажной погоде, затем тля переселяется на арбуз и располагаются на нижней стороне листьев. Листья скручиваются, цветки и листья опадают, растения плохо растут, урожай погибает.
    Лечение: опрыскайте дыни 10% раствором «Карбофоса» или 30% раствором «Актеллика».
  • Клещ паутинный – селится на нижней стороне листа и питается соком растений.
    Лечение: обработайте ваши дыни «Фитовермом», «Биколом» или «Битоксибациллином».
  • Проволочник – грызут корневую часть растений, что приводит к гибели дынь.
    Лечение: глубокая осенняя перекопка участка и соблюдение правил севооборота.
  • Совка подгрызающая – опасны не сами по себе, вред растениям причиняют их гусеницы, грызущие стебель дынь, отчего растения погибают.
    Лечение: глубокая осенняя перекопка участка и соблюдение правил севооборота.

  Уборка и хранение урожая

  Сбор урожая

  Спелость дынь определяйте по следующим признакам: они имеют насыщенный цвет и легко отделяются от плетей; сетка средневыраженна и покрывает кожуру половины плода – тогда дыня еще может храниться. Если же сетка покрывает весь плод, дыня почти перезрела, ее надо немедленно съедать.

  Сбор лучше вести ранним утром или вечером, когда жара спала. Сорванные дыни оставьте на 3-4 дня на бахче, осторожно переворачивая их через каждые 5-6 часов, после чего заложите в сухое, прохладное, но не холодное и предварительно продезинфицированное хлорной известью помещение. Можно также для уничтожения вирусов и вредителей использовать дымовые шашки. После обработки хранилище должно постоять запертым несколько дней, затем следует его проветрить и побелить деревянные конструкции свежегашеной известью.

  Хранение урожая

  Храните дыни на стеллажах, разложив плоды по посыпанным опилками полкам в один слой. Но можно хранить дыни в подвешенном состоянии, погрузив каждый плод в крупноячеистую сетку и навесив на стойку с перекладинами. Влажность воздуха в помещении для хранения 80%, а температура +2-3°c. Плохо хранить дыни вместе с картофелем и яблоками: от картофеля дыня приобретает неприятный привкус и начинает подгнивать, а этилен, выделяемый яблоками, ускоряет процесс созревания и перезревания дыни.

  Как можно чаще осматривайте хранящиеся плоды и сразу удаляйте те, на которых появляются признаки порчи.

  Несколько правил для тех, кто не имеет возможности самостоятельно выращивать дыни и вынужден приобретать их:

  Дынная бахча отличается требовательностью к агрокультуре: чем подкормить дыни в открытом грунте , состав и способы внесения удобрений. Определившись с необходимыми микроэлементами и сроками подкормки, каждый огородник сможет вырастить у себя на участке вкусную, сладкую и сочную дыню. Для этого стоит обеспечить баланс фосфора, азота и калия, заранее обогатить почву органикой и не забывать удобрять дыни в период вегетации, бутонизации и образования завязей.

  Подготовка и дезинфекция почвы

  Необходимо озаботиться качеством почвы, в которую будет посажена бахчевая культура. Подготовка почвы начинается в осенний период, предшествующий посадке дыни. Для этого почву перекапывают на глубину 20-25 см, вносят несвежий навоз или перегной до 4 кг на 1 м?. Затем сформировать грядки, полить и оставить до весеннего периода.

  Обеззараживать почву можно начинать за 14 дней перед высадкой рассады или посадкой семян в грунт. Наиболее легким способом обеззараживания является полив теплой водой с разведенной в ней марганцем — на 10 литров воды добавляют 1 грамм марганца, тщательно перемешивают и поливают полученным раствором землю.

  Формирование грядок

  При формировании грядок необходимо помнить, что дыня является теплолюбивым растением и не переносит сквозняков. Поэтому грядки желательно располагать на защищенном от ветра и солнечном месте. Кроме того, бахчевые абсолютно не переносят застоя влаги, поэтому их нельзя размещать в низине или там, где близко к поверхности проходит грунтовая вода.

  Подготовленную осенью почву взрыхляют за месяц до посадок, вносят калийное (калиевую селитру в расчете 50 г на 1 м?) и фосфорное (суперфосфат в расчете 100 г на 1 м?) удобрение. Можно заменить калийное удобрение древесной золой в расчете 200 г на 1 м?.

  За семь дней до высадки растений, почву на грядке вновь разрыхляют и вносят любое азотное удобрение (мочевина, нитроаммофоска) в соответствии с инструкцией. В почву для выращивания дыни нельзя вносить хлористый калий, так как растение не переносит хлора.

  Чем подкормить дыни в открытом грунте

  Для выращивания дыни в разных районах используют рассадный метод и семенной посев в грунт. Но в обоих случаях при выращивании дыни применяют подкормку минеральными и органическими удобрениями.

  Азот, калий и фосфор в период вегетации

  При появлении у рассады первого настоящего листика, ее подкармливают минеральным удобрением, содержащим азот, калий и фосфор, в соответствие с инструкцией. После 14 дней подкормку повторяют и в фазе семи листов рассаду высаживают в подготовленную грядку.

  Органика на стадии бутонизации

  При появлении первых бутонов дыни подкармливают органическими удобрениями из настоя коровяка или птичьего помета (в расчете 0,5 литра настоя на 10 литров воды). Азотное удобрение не используют, так как его переизбыток плохо скажется на качестве плодов, и будет способствовать нарастанию зеленой массы растения.

  Комплексная подкормка при появлении завязей

  Как только завязи дыни разрастутся, растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (50 грамм суперфосфата + 20 грамм сернокислого калия или гуммата калия на 10 литров воды). В эту подкормку также можно добавить 200 грамм древесной золы, что позволит дыням увеличить иммунитет и приобрести сахаристость.

  Подкормки народными средствами

  Многие огородники используют для подкормки дрожжевой настой, для этого берут 50 грамм сухих дрожжей, 5 столовых ложек сахара, разводят их молочной сывороткой и настаивают в течение двух-трех дней. Затем дрожжевой настой разводят водой в соотношении 1:10 и полученным раствором поливают растения. Такую подкормку нужно проводить после образования завязей однократно за весь период вегетации растения.

  Нашатырный спирт

  Нашатырный спирт, или аммиак, содержит азот, его можно применить в качестве подкормки только в том случае, если растение завяло или погибает. Для этого нужно взять 1 столовую ложку аммиака, развести его в 10 литрах воды и полить полученным раствором растение, стараясь не попадать на листья.

  Корневая и внекорневая подкормки

  Для наибольшей сахаристости и увеличения размеров плодов дыню подкармливают раствором борной кислоты. Для этого используют раствор борной кислоты в воде. При корневой подкормке борную кислоту разводят в воде (0,02 грамма на 1 литр теплой воды) и поливают под куст. При внекорневой подкормке на 1 литр воды добавляют 1 грамм борной кислоты и опрыскивают полученным раствором листья с обеих сторон.

  Схема подкормки

  Для получения качественных плодов огородникам нужно пользоваться схемой внесения удобрений при выращивании дыни в грунте. Удобрения необходимо внести на следующих этапах:

  1. Высевание семян в грунт.
  2. Высаживание рассады в почву.
  3. Активный рост зеленой массы.
  4. Начало цветения дыни.
  5. Появление первых завязей.
  6. Начало созревания плодов.

  Перед тем, как подкормить дыню, грядки необходимо обильно полить теплой водой (+20…+25°С).

  Полив после подкормки

  Дыня не любит сильного полива, поэтому огородники обычно руководствуются состоянием поверхности почвы вокруг растения – она должна немного подсохнуть. Как только плоды наберут вес, поливы прекращают вовсе, чтобы растение не загнивало, а мякоть плодов не стала водянистой.

  Соблюдение севооборота

  Для улучшенного выращивания нужно знать, чем подкормить дыни в открытом грунте, и не забывать о том, какие растения в соседстве способствуют созреванию и развитию, а какие наоборот, ухудшают состояние бахчевой культуры. Лучшими предшественниками дыни являются чеснок, помидоры, лук, бобовые, баклажаны, перец и капуста. На одном участке дыню можно растить не более 2-3 лет, затем рекомендуется сменить почву, и возвращаться на прежнее место через 5 лет.

  Не выращивается дыня на том месте, где росли тыква, петрушка или морковь на протяжении 3-5 лет. Рядом с дыней нельзя сажать картофель, тыкву и огурцы, так как эти растения могут опылить цветки дыни, и плоды станут неестественного вкуса. Можно посеять осенью сидераты, а весной их срезать, что создаст дополнительное мульчирование и обогатит почву кислородом. Вокруг грядки с дыней высеваются базилик, редиска, репа и редька. Эти растения отпугивают вредителей дыни.

  Полезные советы

  Чтобы вырастить вкусный и полезный плод, можно воспользоваться несколькими полезными советами:

  1. При самостоятельном сборе семян, необходимо их не выращивать в течение пяти лет, так как цветки могут оказаться мужскими и не дадут завязей на следующий год посева. Семена перед высадкой в грунт нужно обязательно обеззаразить.
  2. Покупать семена дыни рекомендуется только высшего качества и у проверенных производителей.
  3. Высаживать дыню можно только тогда, когда исчезнет угроза заморозков – дыня теплолюбивое растение и при холодных ночах может погибнуть.
  4. Удобрять дыню рекомендуется не более 5-7 раз за период вегетации, так как избыточное количество удобрений может негативно сказаться на вкусе плодов.

  Частые ошибки

  Огородники делают ошибки при внесении удобрений в почву при посадке и выращивании дыни. Если растение не получит нужного количества удобрений, завязи могут опасть или не завязаться вовсе, рост замедлится, плоды будут водянистыми и невкусными.

  При переизбытке удобрений растения могут заболевать различными видами гнили, просто давать зеленую массу, а плоды не успеют вызреть. Поэтому необходимо пользоваться схемой внесения удобрений и правильно рассчитать их количество и время внесений.

  Подбор удобрений по фазе роста

  Чтобы получить хороший и качественный урожай, нужно вносить удобрения с учетом фазы роста дыни.

  Для рассады

  При обработке семян готовят раствор, в котором растворяют 10 мл жидкого биогумуса в 200 мл воды. В него кладут семена дынь приблизительно на двадцать часов, чтобы улучшить их всхожесть. Когда высаживают рассаду, готовят раствор из биогумуса в количестве 10 мл, растворенных в 500 мл воды и поливают рассаду под корень. Это позволяет лучше укоренить рассаду.

  После высадки

  После высадки рассады на 7 день готовят раствор из сернокислого калия и нитроаммофоски (15 грамм калия + 20 грамм аммофоски) растворяют в 10 литрах воды и поливают растения.

  Во время цветения

  Во время цветения к нитроаммофоске и сернистому калию прибавляют 40-50грамм суперфосфата, разводят до 10 литров водой и поливают под корень.

  При плодоношении

  При плодоношении исключают азотные удобрения и используют минеральные удобрения и органику в виде настоя коровяка (500 мл настоя на 10 литров воды) или куриного помета (500 мл настоя на 10 литров воды) при поливе. Кроме того, проводят опрыскивание раствором борной кислоты (1 грамм на 1 литр воды) для наилучшего вызревания плодов и повышения сахаристости.

  Как выбрать комплекс удобрений для подкормки дыни в открытом грунте?

  Минеральные удобрения, содержащие в своем составе азот, фосфор и калий. При нехватке магния, кальция или марганца, дыни подкармливают удобрениями, в состав которых входят эти вещества. Все удобрения вносят согласно инструкции.

  Какой органикой удобрить дыню во время появления завязей?

  Какие удобрения животного происхождения используются для подкормки дыни в открытом грунте?

  Что лучше: перекормить или недодать дыне удобрения?

  Растения будут страдать от нехватки удобрений (отставание в росте, отсутствие завязей, искривленные плоды, изменение вкусовых качеств, ослабление иммунитета), так и от преизбытка (загнивание плодов и растений, появление грибковых заболеваний, накопление нитритов).

  Заключение

  Таким образом, видно, что выращивание дыни в открытом грунте требует не только внимания и полива, но и своевременного ухода за растением, и правильном внесении всех видов удобрений. Только тогда осенью можно получить этот сладкий, ароматный и полезный плод на своем огороде.

  

  Потребность во влаге у дынь сильно отличается в зависимости от этапа развития – в этом заключается основная сложность «водных процедур» для этой культуры.

  Уровень сложности: средний

  Этапы развития дыни

  • 1 Этап – Молодые растения (с момента посева в землю или с высадки рассады до того, как они разрастутся и зацветут).
  • 2 Этап – Подросшие и взрослые растения (с периода цветения и до того, как первые плоды наберут сортовой размер).
  • 3 Этап – Период созревания первых плодов (время поспевания первых плодов и формирования и роста остальных).
  • 4 Этап – Период созревания основного урожая (первые плоды готовы к уборке, период поспевания остальных).

  Сводная таблица

  Этап	Частота	Норма	Вода	Способы	Варианты
  1 – Молодые растения после посадки
  2 – От цветения до первых плодов
  3 – Созревание первых плодов
  4 – Созревание основной массы урожая

  Частота

  

  1 Этап – 1 раз в 3 дня.

  

  2 Этап – 1 раз в 7 дней.

  

  3 Этап – 1 раз в 10-14 дней.

  

  4 Этап – без увлажнения

  Эту культуру нужно хорошо «поить» на ранних этапах, а затем вовремя сократить увлажнение. Умеренная или даже обильная подача воды полезна только поначалу, когда растения развиваются, цветут и формируют первые плоды. Потом, когда они начинают спеть, требуется значительное ограничить поступление влаги и, наконец, полностью прекратить увлажнение при созревании основной массы урожая. Полив дыни в открытом грунте и теплице станет проще, если запомнить эти «золотые правила» и следовать им, а урожай получится сладким и ароматным.

  Если стоит жаркая и сухая погода, то частоту поливов на первом и втором этапе необходимо увеличить: до 3 раз в неделю для молодых, еще не цветущих растений, и до 2 раз в неделю для растений в стадии цветения и роста плодов. Если пасмурно и сыро – орошение проводят реже или полностью прекращают.

  Грунт также оказывает большое влияние на периодичность: на супесчаной и песчаной почве корни пересыхают быстрее, поэтому в таких условиях поливать нужно чаще, на суглинках, которые лучше удерживают воду – с большими интервалами.

  Необходимо также контролировать и само состояние растений – почва под ними может быть сухой, рассыпаться в «пыль» и это совершенно не страшно (особенно для взрослых кустов, у которых уже есть мощная корневая система), если они при этом не угнетены, имеют обильные листья, цветут, не теряют завязи – значит, с ними все в порядке. Лишний раз увлажнять в такой ситуации «на всякий случай» не стоит – для бахчевых работает принцип «лучше недолить, чем перелить».

  Основные правила

  Норма полива

  

  1 Этап – от 3 л на 1 кв. м.

  

  2 Этап – 10 л на 1 кв. м.

  

  3 Этап – 8-10 л на 1 кв. м.

  

  4 Этап – без увлажнения

  Так как растения сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга и других культур, то по факту выходит, что указанный объем расходуется на 1-2 куста при выращивании в расстил. Если дыни подвязываются и сажаются чаще, то обьем нужно корректировать – посадки не должны переувлажняться.

  

  Только теплая (20-30 градусов).

  Способы

  

  Под корень.

  Время суток

  Принципиального значения не имеет.

  По возможности лучше утром – в этом случае уменьшается риск болезней. Стоит избегать дневного увлажнения в солнечную жаркую погоду, в пасмурную – допустимо.

  Что использовать

  Самые распространенные способы – традиционные, с помощью лейки или шланга. При использовании шланга напор воды обязательно должен быть слабым или умеренным, чтобы не размывать сильно почву. Дождеватели для орошения не годятся, так как это чревато болезнями и ожогами (если включить днем в ясную погоду).

  Лить надо только на грунт, чтобы влага не попадала на основание стебля. Дыни очень подвержены загниванию корневой шейки, поэтому (совет, прежде всего, для тех, кто уже столкнулся с такой проблемой) можно поливать не под сами кусты, а между ними. Удобным приспособлением для этого будет использование 5-литровых пластиковых бутылок. У бутылок срезается дно, затем они горлышком вниз прикапываются на глубину около 15 см возле кустов. Воду льют в эти бутылки, и она затем уходит в почву, при этом на стеблях и других надземных частях растений не оказывается ни капли и для развития болезни нет предпосылок.

  Полив на разных стадиях роста и при разных условиях выращивания

  В теплице

  Полив в теплице принципиально не отличается от увлажнения в грунте и проводится по таким же нормам и правилам. Кстати, в укрытиях дыня может успешно соседствовать с разными растениями, которым требуется различный уровень влажности воздуха. Так традиционно считается, что эту бахчевую культуру стоит сажать только к перцам и томатам, так как им нужен воздух посуше. Но опыт показывает, что и в огуречной теплице, где влажность повышенная, она способна расти и плодоносить. Главное соблюдать нормы по этапам и не забыть сильно ограничить ее орошение под конец, а затем полностью его прекратить. Если вы решились на совместные посадки с огурцами – никогда не упускайте из виду, что водный режим у этих культур значительно отличается: дыни нуждаются в увлажнении в гораздо меньшей степени. С выращиванием в огуречной теплице может возникнуть одна, правда, достаточно серьезная проблема – на дынях могут начаться грибковые заболевания (из-за сырого воздуха). Так что если опасаетесь грибка – тогда сажать действительно лучше к томатам, перцам, баклажанам или отдельно, чтоб можно было проветривать по необходимости.

  

  Если для выращивания выделена отдельная теплица – то там стоит держать умеренную влажность и высокую температуру. Сырость в теплице (особенно в сочетании с загущенностью) в разы увеличивает риск распространения грибковых болезней. И, конечно же, нельзя устраивать «болото» под самими кустами.

  После посева семенами в грунт

  При посеве семенами в грунт сначала копают лунки, которые по необходимости заправляют удобрениями, затем проливают теплой водой и ждут, когда она полностью уйдет в почву. Раскладывают семена, засыпают их рыхлой землей и поверхность разравнивают. После этого производят еще один полив. Лучше всего после этого накрыть место посева пленкой или нетканым материалом, или же поставить обрезанные пластиковые бутылки донышками вверх. Как только появятся всходы – укрытия убирают и всходы увлажняют (приблизительно 3 л. на кв. м.). Затем эту процедуру проводят 2 или 3 (в зависимости от погоды и почвы) раза в неделю поначалу небольшими порциями, с постепенным увеличением объема воды и уменьшением частоты поливов. Важно – грунт под сеянцами не должен быть сырым, влага нужна только тогда, когда поверхность подсохла. Если идут дожди – то дополнительно увлажнять всходы не нужно.

  

  После высадки рассады

  Рассаду высаживают в удобренные и пролитые водой ямки. После того, как растение с комом земли прикопано, почву необильно увлажняют. Затем действуют по схеме – приблизительно 2 раза в неделю выливают на кв. м. около 3-4 л. воды. Главное – следить за состоянием почвы и самих растений: по сырому грунту не поливают, молодым кустикам нужна влага только тогда, когда почва становится достаточно сухой. Постепенно объемы увеличивают, а частоту «водных процедур» сокращают.

  Во время цветения

  Во время цветения и формирования первых плодов по возможности обеспечивают обильное (но не чрезмерное) увлажнение. Раз в неделю по 10 литров на 1 растение в большинстве случаев будет вполне достаточно. Можно использовать меньший объем воды, но чаще – 2 раза в неделю по 5 литров.

  

  Во время созревания первых плодов

  Когда плоды уже достигли сортовых размеров, полив обязательно надо сильно ограничить (приблизительный срок начала ограничения в средней полосе – середина июля – первая половина августа). Это нужно для набора сахаров. Если продолжать обильно увлажнять в этот период, то дыни будут несладкими. В идеале в этот момент от воды лучше вообще отказаться приблизительно на 2 недели и далее прибегать к ней не чаще раза в 10-14 дней, используя обычный (10 л) или меньший (7-8 л) объем. Если выращиваемый сорт имеет в спелом состоянии характерную «сеточку» на поверхности, то полив сокращают, как только она начинает становится заметной.

  Перед окончательным сбором урожая

  Когда основная масса плодов приобрела нормальный размер, полив прекращают полностью. Последний делают по возможности за 2-4 недели до сбора урожая.

  Нехватка влаги – проблемы

  Если выбирать из двух зол, то небольшая нехватка влаги для дынь лучше, чем ее избыток. Если стоит сушь, то урожай оказывается более сладким, нежели, когда идут постоянные обильные дожди или осуществляется избыточное орошение.

  Проблемы при нехватке влаги:

  Избыток влаги – проблемы

  Дыня не любит перелив, а если растет под открытым небом – то крайне отрицательно относится к постоянно дождливой погоде.

  Проблемы при чрезмерном увлажнении:

  

  Выращивание без полива

  Дыни могут хорошо расти без дополнительного полива на открытом воздухе в черноземных и южных районах.

  В теплых областях на участках с окультуренной плодородной почвой и не слишком глубоким уровнем подземных вод, эти бахчевые способны успешно расти и без увлажнения со стороны человека. Даже малое количество или отсутствие осадков не является помехой, главное, чтобы была благоприятная солнечная погода.

  

  Ошибки и их последствия

  • Обильное увлажнение в период созревания плодов – приводит к тому, что они остаются несладкими.
  • Постоянное попадание влаги на стебель у земли – может возникнуть загнивание корневой шейки.
  • Орошение по листьям и стеблям – увеличивается риск гнилей. Если проводится днем в ясную погоду – большая вероятность солнечных ожогов у растения.
  • Полив под конец созревания урожая после длительного перерыва – плоды может «разорвать».
  • Орошение по плодам – приводит к плохому хранению, спелые дыни покрываются пятнами и начинают гнить.

  Чем еще поливают кроме воды

  • Опрыскивание по листьям медом, разведенным в воде – для привлечения опылителей.

  Цветущие кусты можно слегка опрыскать небольшим количеством воды, в которой растворен мед. Это привлекает пчел и, как следствие, способствует завязыванию большего количества плодов. Проводить эту процедуру нужно утром в сухую погоду. Пропорции: 1 ст. ложка меда на 5 л воды.

  Пропорции: 100 мл натурального пива (без консервантов) на 10 л воды. Льют под корень по 0,5 л на 1 растение. Для привлечения опылителей – этим же составом немного опрыскать по листьям в сухую погоду в утренние часы. Важно: можно проводить только там, где нет слизней.

  Дыни в России очень любят. Однако вырастить их непросто – очень уж они теплолюбивы. Но возможно, причем даже в средней полосе – если учесть все требования этой культуры. Давайте выясним, что нужно дыням для хорошего роста

  

  Но для начала удивительный факт. Вы знали, что дыня относится к роду… огурец (Cucumis)? Если посмотреть на ее латинское название (Cucumis melo), то это станет очевидным. Еще один факт: плод дыни называется… тыквина. И, наконец, третий факт. Знаете, что означает слово «дыня»? Оно произошло от русского слова «дуть». Ну, то есть, это – раздутый плод.

  Дыня относится к семейству Тыквенные (Cucurbitaceae). Ее родина – Средняя Азия, а отсюда вытекают основные требования культуры: она любит, когда тепло и сухо. Именно поэтому ее сложно вырастить в регионах с коротким, прохладным летом. В таких климатических зонах дыни лучше выращивать в теплицах. И, кстати, во времена Петра I в Москве получали очень крупные и вкусные дыни в специально построенных парниках (1).

  Выращивание дынь

  Место. Место под дыни нужно выбирать самое солнечное – они светолюбивы. Участок должен быть ровным, а еще лучше, посадить их на небольшую возвышенность – очень важно, чтобы под растениями не застаивалась влага, иначе они начнут болеть, а плоды сгниют, едва завязавшись. Низины для дынь противопоказаны!

  Почва. Еще дыни очень не любят тяжелых глинистых почв. Если в огороде именно такая, перед посадкой в нее нужно внести по 1/2 ведра песка на 1 кв. м и тщательно перекопать.

  Предшественники. Идеальные предшественники для дынь – однолетние травы, сидераты, кукуруза и большинство овощных культур. А вот после других бахчевых культур (арбузы, тыквы, кабачки и патиссоны) дыни выращивать не следует во избежание заражения грибными инфекциями (2).

  Посадка дынь

  В южных регионах России семена дыни можно высевать сразу в открытый грунт после 25 мая. Впрочем, можно посеять и раньше, если весна была ранняя и почва хорошо прогрелась (на глубине 10 см ее температура должна быть 10 – 12 °С) – в этом случае сроки посева можно сдвинуть на 15 – 20 мая, но при условии, что сеянцы будут укрыты от заморозков (в средней полосе они бывают до 5 июня) пленкой (3) или нетканкой. Но следует помнить, что при температуре 12 °С рост и развитие растений сильно задерживается, а при 10 °С и вовсе прекращается (2).

  В более северных прохладных регионах эту культуру лучше выращивать через рассаду и выбирать ранние сорта. В этом случае сроки посева зависят от того, где дальше будут расти дыни:

  • для выращивания в теплице – с 25 марта по 5 апреля;
  • для выращивания в огороде – с 25 апреля по 5 мая.

  Глубина заделки семян, не важно высевают их в открытый грунт или на рассаду, – 4 – 5 см. Схема посадки растений: в ряду – 70 – 100 см, между рядами – 140 см (2).

  

  Уход за дынями в открытом грунте

  В целом уход за дынями несложный – в южных регионах в деревнях их обычно высаживают на дальнем огороде, куда не так часто заглядывают. Но некоторые нюансы агротехники все же стоит учитывать.

  Полив. Дыни не любят избытка влаги – в дождливые годы растут плохо, часто болеют, а плоды загнивают еще зелеными и недоразвитыми. Однако в первый месяц жизни полив им все же необходим – пока корни не достигнут глубоких слоев почвы. Но он должен быть умеренным – 1 раз в неделю по 5 л на растение. И то, если стоит засуха. В дождливую погоду поливать дыни не нужно!

  Подкормки. Перед посевом или посадкой почву полезно удобрить – на 1 кв. м нужно внести:

  • мочевину – 10 г (1 ст. ложка);
  • двойной суперфосфат – 10 г (2 чайные ложки);
  • сульфат калия – 10 г (2 чайные ложки).

  Удобрения разбрасывают по участку за 1 неделю по посадки и перекапывают на штык лопаты.

  В дальнейшем, в течение лета, подкормки дыням не нужны.

  Формирование. В южных регионах с формированием дынь обычно никто не заморачивается. Но в условиях короткого и прохладного лета оно необходимо – важно усмирить буйный рост плетей и направить все силы растений не формирование и вызревание урожая.

  Женские цветки у дыни образуются преимущественно на боковых побегах, поэтому главный стебель нужно прищипнуть после 4 – 5 листа – это простимулирует рост дополнительных плетей. А когда они подрастут, их тоже нужно прищипнуть – над 3 листом.

  Также необходимо нормировать количество плодов – в прохладных регионах следует оставлять не больше 4 – 5 дынек на растение, в южных – 6 – 8 шт.

  Сбор урожая дынь

  Определить спелость дыни можно по изменению окраски – плоды желтеют и становятся ароматными. Полностью спелая дыня легко открывается от плети.

  Однако дыни можно срывать и недозрелыми – они хорошо доспевают в тепле. Но важно, чтобы у них осталась плодоножка-хвостик длиной 5 см.

  Правила хранения дынь

  Срок хранения дынь зависит от сорта:

  • ранние сорта – около 1 недели;
  • среднеспелые – 2 – 3 недели;
  • поздние – до 6 месяцев.

  Кроме того, лежкость дынь зависит еще от степени зрелости. Дольше всего хранятся недоспелые плоды, которые только-только начали менять окраску. Полностью спелые дыни, даже поздних сортов, пролежать не больше 2 месяцев.

  Дыни, предназначенные для хранения, нужно собирать в сухую теплую погоду. И сначала 2 недели они должны полежать на солнышке, причем, каждые 4 – 5 дней их нужно переворачивать на другой бок. Такая просушка увеличивает срок хранения плодов.

  Хранить дыни нужно в прохладном сухом помещении. Оптимальная температура – 1 – 3 °С, влажность воздуха – не более 70 – 80%. Лучше всего в подвешенных сетках, например, авоськах или корзинках из лозы. Можно хранить дыни и в решетчатых ящиках, дно которых выстилают соломой – плоды в них надо сложить так, чтобы они не касались друг друга.

  Популярные вопросы и ответы

  О выращивании дынь мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой – она ответила на самые популярные вопросы дачников.

  Можно ли выращивать дыни на вертикальных опорах?

  Можно, но у сортов с крупными плодами их нужно буде подвязывать. Или, пока они еще маленькие, положить в сетку, закрепленную к опоре.

  Почему дыни гниют на грядках?

  Это почти всегда связано с переизбытком влаги. Часто плоды гниют в дождливое лето. Если в вашем регионе осадки – явление частое, либо почва сильно переувлажненная, дыни лучше выращивать в теплице – там можно регулировать влажность проветриванием.

  Если растений немного, перед дождем их можно укрыть пленкой. А под каждый плод полезно положить дощечку.

  Можно ли собирать с дыни свои семена?

  Разные сорта дынь легко переопыляются между собой, и семена, собранные с таких плодов, не сохранят признаки сорта. Собирать свои семена можно лишь в том случае, если у вас растет всего один сорт и радиусе 1 км никто не выращивает другие дыни, что маловероятно.