Какая должна быть земля для ежевики?

Выращивание ежевики на своем участке не столь популярно, как малины, смородины и клубники, но полезные свойства этой ягоды во многом даже превосходят перечисленные аналоги. Чтобы узнать основные секреты успешного выращивания ежевики, в нашей статье собрана важная информация об этом кустарнике. Как правильно посадить ежевику, где предпочтительней расположить посадки и как в дальнейшем ухаживать за кустарником, чтобы получить хороший урожай — все это вы найдете у нас.

Выбор места

Молодые ростки ежевики чрезвычайно уязвимы, они бояться заморозков и переувлажнения почвы, поэтому к выбору места для ее произрастания необходимо подойти серьезно.

Основные требования к месту посадки:

Приоритет у суглинистых грунтов. Если на вашем участке преобладание карбонатных разновидностей почвы, выращивание возможно при изменении качественного состава.
Глубина залегания грунтовых вод не должна быть меньше одного метра. Переувлажнение весьма негативно сказывается на количестве и качестве урожая, поэтому можно сделать небольшую укрепленную насыпь в местах, где скапливаются талые воды. Это исключит загнивания корней у ежевики.
Достаточная освещенность. Ежевика хорошо растет на солнечных участках и в полутени. Она не переносит темные уголки, в которых не будет щедро плодоносить. Боковые побеги в этом случае будут слишком сильно тянуться к солнцу, что скажется на цветении, ведь сил для завязи плодов у растения попросту не останется.
Защита от ветра. Как уже говорилось ранее, ежевика плохо переносит переохлаждение. Место для ее произрастания должно хорошо защищаться от возможных погодных неурядиц, а на зиму необходимо организовывать специальное укрытие. Также будет полезно узнать о том, какие существуют морозостойкие сорта ежевики для Сибири.

На видео – как происходит посадка ежевики:

Большое значение имеет и величина посадки. Обычно огородники стараются располагать ежевику вблизи от заборов и других ограждений. Это целесообразно с точки зрения экономии места, но не всегда удобно при сборе урожая и регулярном уходе за кустарником.

Лучше всего оставить небольшой — до полуметра зазор, чтобы можно было свободно перемещаться вдоль всей посадки. С той же целью заросли ежевики никогда не делают шире метра, а свободный доступ со всех сторон обеспечит комфортный уход за растением.

Секреты правильной посадки

Кусты ежевики отличаются длинными побегами. Их высота может достигать трех метров, поэтому расстояние между растениями необходимо достаточное. Чтобы растение хорошо прижилось на новом месте, желательно подготовить почву с осени. Для этого ее глубоко перекапывают и вносят удобрения.

Расчет необходимого количества: на 1 м? — полведра перегноя, 25 грамм сернистого калия и 15 грамм суперфосфата. Полученную смесь хорошо перемешать с землей, а при посадке обеспечить достаточную прослойку для корней из обычного грунта. Это делается, чтобы не обжечь чувствительную коревую систему.

Если у вас не было возможности заранее подготовить почву, это можно сделать и весной перед посадкой саженцев.

Глубина лунки — не менее 40 сантиметров. Заделку саженца производят из расчета, что почка должна находиться не глубже 2 – 3 сантиметров под землей. Это ускорит образование плодов.

В зависимости от вида и сорта ежевики, можно выделить несколько способов расположения саженцев. Подобрать оптимальный метод можно по следующим признакам. Также стоит больше узнать про выращивание ежевики на Урале.

Схема высадки кустов:

Кустовой метод подойдет для сортов, не склонных к формированию многочисленных боковых побегов. Для этого в одну лунку можно садить до четырех саженцев, но необходимо выдерживать расстояние не менее 1820 сантиметров до следующей посадки.
Ленточный способ посадки подходит для сортов ежевики с усиленным побегообразованием. Для этого выкапывается траншея, в которую заделываются саженцы на расстоянии около метра друг от друга. Между рядами следует оставить до двух метров свободного пространства.

Все любители вкусных садовых ягод, будет интеерсно узнать о том, как ухаживать за ежевикой садовой, и какие подкормки лучше всего применять в первую очередь.

На видео – как происходит выращивание ежевики кустами:

Высаженная ежевика нуждается и в подвязке или опоре. Для этого также можно выбрать несколько вариантов. Самый простой — организация вертикального столба – опоры, к которому затем привязываются боковые пагоны.

Еще один способ — установка горизонтально натянутой проволоки. Проще всего это сделать, если ежевика растет рядом с ограждением. Проволоку натягивают в три ряда на расстоянии 0,5, 1,0 и 1,5 метра от уровня земли. Такая обвязка дает возможность беспрепятственного сбора урожая и обеспечения комфортного ухода за саженцами.

Подвязывать необходимо только плодоносящие ветви, ведь боковые еще не сформированы. Судя по описанию сорта ежевики Блек Сатин, регулярная обрезка поможет сформировать компактный куст, а также сэкономить силы для плодоношения. Двухгодичные ветви срезают в конце сезона под корень, ведь на следующий год урожая на них уже не будет.

А вот как сажать спаржу в открытый грунт семенами, и как проводятся посевные работы, подробно изложено в статье по ссылке.
Как выглядят семена брюссельской капусты, и как производится посев, поможет понять данная информация.
Перейдя по ссылке, можно увидеть фото Аржентельской спаржи, и понять, как она выращивается: //gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/sparzha-arzhentelskaya-vyrashhivanie-iz-semyan.html

Как ухаживать

Перед посадкой ежевики на собственном участке необходимо также учесть, что корневища этого растения весьма активно распространяются. Чтобы оградить необходимый участок, желательно вкопать листы шифера н а глубину 30 – 40 сантиметров. Сделать это необходимо по всему периметру посадки, ведь это растение не остановит даже соседский забор. Также будет полезно узнать о том, нужно ли обрезать ежевику.

Дальнейший уход сводится к обрезке, подкормке, поливу и рыхлению почвы. Подробней обо всех пунктах рассказано далее.

Нюансы выращивания ежевики:

Полив должен быть обильным, но не чрезмерным. некоторые сорта ежевики стойко переносят засуху без потери урожайности, поэтому здесь действует принцип «меньше, но часто». Воду желательно использовать талую отстоянную, ведь культура чрезвычайно чувствительна к холоду.
В первый год после посадки лучше удалить все плодовые почки. Таким образом, вы дадите растению время для акклиматизации и сохраните силы для будущего урожая. Как правило, ежевика активно плодоносит с двухлетнего возраста, поэтому долго ждать не придется.
Растение очень любит регулярные рыхления. Так как корневая система расположена в непосредственной близости от уровня почвы, лучше всего проводить рыхление вилами и неглубоко. Лучше всего проводить такие процедуры в междурядьях, чтобы точно не повредить корневища.
Внесенных при посадке удобрений хватает до двух лет, после чего желательно обновить питательную смесь. Можно также использовать более щадящий метод — регулярные подкормки. Ежевика весьма чувствительна к калию и фосфору, а вот переизбыток азота снизит урожайность и спровоцирует активный рост побегов и листвы.
Мульчирование почвы — обязательный элемент ухода за ежевикой. Это поможет сохранить влагу у корней и даст дополнительную минеральную подкормку.
Осенью необходимо подготовить растение к зимовке. Для этого проводят ревизию и обрезку ветвей. Сверху необходимо организовать укрытие из пленки и мульчи. Ежевика не склонна запревать под укрытием как малина, поэтому укутать растение можно пораньше.
В конце сезона обязательно соберите все листья и ветки ежевики. Чтобы в почве не накапливались вредители и болезнетворные бактерии, отходы необходимо сжечь.
Еще один важный момент ухода — притенение кустов в период созревания ягод. Палящие солнечные лучи могут повредить нежную мякоть, поэтому желательно предусмотреть сетку над ветвями.

А вот как происходит обрезка ежевики без шипов весной, и как все работы произвести своими руками, поможет понять данная информация.

На видео – как ухаживать за ежевикой:

Размножение ежевики проводят методом черенкования. Для этого годится материал, срезанный с куста, а также прикопанные побеги. Растение активно пускает боковые пагоны, поэтому можно использовать и их. Если посмотреть на описание сорта ежевики Торнфри, то можно узнать что, некоторые сорта не способны к размножению обычными способами, поэтому выполняется деление куста. Для этого выбираются растения не младше трех лет, а части должны быть максимально равными.

Ежевика — удивительно полезное растение, ближайший родственник садовой малины. Ее ягоды сочные и сладкие, поэтому все больше садоводов обращают внимание на эту культуру. Выращивание ежевики — кропотливый процесс, в котором необходимо учесть множество мелочей. Вместе с тем, урожайность ежевики довольно высока, поэтому это выгодно и перспективно. Особенности выращивания садовой ежевики, правила и нюансы посадки и ухода — всю необходимую информацию можно найти в нашей статье.

Ежевику выращивают на всей территории Европы, она прекрасно растет и плодоносит даже в северных регионах нашей страны. Культура некапризна, не нуждается в особом уходе, легко адаптируется к климатическим условиям на территории выращивания. Вот только к почве ежевика более придирчива. Растение выживает практически на любом грунте, но для полноценного развития и качественного плодоношения почвенная среда должна быть подходящей. Особенно важно соблюсти уровень влажности и кислотности.

Выбор участка для посадки ежевики

Ежевика любит обилие солнца. Участок для выращивания культуры нужно выбрать хорошо освещаемый, открытый. При нехватке освещения побеги ежевики истончаются, становятся чрезмерно вытянутыми, завязи погибают, листва опадает, не успев до конца сформироваться. Отлично, если участок для посадки ежевики расположен на южном пологом склоне либо на немного возвышенной ровной местности.

В природной среде ежевика произрастает в лесах и на опушках близ водоемов. Поэтому почва для ежевичных кустов должна быть постоянно хорошо увлажненной, однако без переувлажнения и заболачивания. То есть необходим качественный дренаж. Несмотря на то, что ежевика влаголюбива, она не может расти на участках, где весной и осенью долго стоят дождевые и талые воды. В этом случае корни кустов быстро загнивают.

Ежевика чувствительна к сильному ветру. Чтобы защитить куст от сквозняков, рекомендуется посадить его возле стены дома или забора, стоящего с подветренной стороны.

Высаживая ежевичные кусты, нужно учитывать, что их корни довольно мощные и раскидистые, имеют преимущественно поверхностное расширение. Главный корневой стержень может уходить на глубину 1,5 м, а придаточные корни распространяются вокруг в радиусе до 50 см. Поэтому дистанция между высаживаемыми в ряд кустами должна составлять не меньше 1 м. Если не соблюсти это расстояние, подросшие кусты будут мешать развитию друг друга, отбирать питательные вещества.

Выбирая участок для посадки, нужно учитывать севооборот. Идеальными предшествующими культурами для ежевики считаются злаки и бобовые. Эти растения оставляют в почве питательные вещества, в которых нуждаются ежевичные кусты.

Не рекомендуется высаживать кусты на участке, где в предыдущем сезоне произрастали пасленовые культуры. На эти растения нападают такие же вредители, что и на ежевику, поэтому молодые ягодные кусты могут быть уничтожены прятавшимися в почве насекомыми. По этой же причине не стоит высаживать ежевику там, где произрастали малина, клубника, земляника, розовые или шиповниковые кусты. А еще пасленовые могут передать неокрепшим ягодным саженцам опасную грибковую инфекцию — вертициллез.

Требования к почве

Ежевика может расти практически на любой почве, которая в умеренном климате характерна для окультуренных территорий. Категорически не подходят для ягодной культуры песчаники, солончаковые, каменистые и заболоченные грунты.

Тип почвы

Идеальны для произрастания ежевики супеси и суглинки. Супеси достаточно рыхлые и воздухопроницаемые. Они отлично удерживают минеральные элементы и питательную органику, нормально нагреваются и держат тепло, но без перегрева, в отличие от песков. Суглинки хороши для выращивания ежевики, если они хорошо дренированы и содержат большой процент гумуса.

Если на участке почва глинистая, то в ней можно выращивать ягодную культуру, но структуру такого грунта придется предварительно улучшить. Глина слишком плотная, слабо пропускает воздух, не дает корням нормально согреваться, способствует застаиванию влаги. Чтобы таких неприятностей не происходило, нужно добавить в глинозем песок крупной фракции в количестве 40 кг/м 2 , а также обогатить грунт золой или торфом.

Кислотность

Оптимальная кислотность для ежевики — 5,5–7,0 pH.

Этот показатель очень важен, определять его нужно обязательно. Для этого купите специальный прибор или лакмусовые бумажки. Если почва будет слишком кислой, корни ежевики не смогут полноценно усваивать питательные вещества. А если грунт окажется слишком щелочным, то корневая система начнет потреблять питание в избытке, в итоге побеги и листва интенсивно пойдут в рост в ущерб плодоношению.

Питательные элементы

Почва для ежевики должна быть насыщенной питательными веществами, плодородной. Если грунт на приусадебном участке истощен, то его перед посадкой ягодных кустов нужно обязательно обогатить, внеся минеральные удобрения и органику под перекопку на глубину 30–40 см.

При высадке кустов в глинистый грунт в каждую посадочную лунку следует добавить компост либо перепрелый навоз в количестве 5 кг, затем присыпать слоем почвы толщиной не менее 10 см.

Если качество грунта на приусадебном участке оставляет желать лучшего, можно приготовить питательный субстрат своими руками. Для этого на один куст нужно взять:

20 л компоста или перепрелого навоза;
40 л глинозема;
70 г древесной золы;
100 мл суперфосфата.

Нельзя растить ежевику на карбонатных грунтах. Они лишены многих минеральных элементов, необходимых ежевике для полноценного развития. Из-за дефицита железа и магния на такой почве кусты с высокой вероятностью поразятся хлорозом.

Ежевика – многолетний плодоносящий кустарник семейства Розовые – пока не очень прижился на дачных сотках дорогих россиян: то ли из-за излишней колючести, то ли из-за невысокой зимостойкости… Но все меняется, и селекционерами выведены сорта морозостойкие и даже без шипов, способные одаривать заботливых хозяев вкусными и полезными ягодами 10 и более лет. Кстати, урожайность и польза ягод ежевики намного выше, чем у ее сестрицы малины, так что имеет смысл выделить теплое местечко в саду этому старательному кустарнику-долгожителю и обеспечить должный уход, а как правильно это делать, читайте далее в нашем материале.

Условия выращивания

Место. Ежевика любит солнце и очень не любит холодные ветра, так что идеальными для нее будут щедро освещаемые солнцем места у забора, строений и т.п., тем более, что на период созревания ягод вам придется ее затенять, а подросшим кустам и стелющимся сортам обеспечить опоры. Тень замедлит развитие растения и сильно снизит урожайность. И, конечно, такие места не должны быть с переувлажненной почвой.

Почва. Ежевике подойдут суглинистые, рыхлые, удобренные почвы (рН=5,8-6,1) с глубиной залегания УГВ не выше 1,5 м.

Выбор саженца ежевики. Старайтесь приобретать новые селекционные сорта ежевики в проверенных местах. Практика показывает, что лучше всего приживаются однолетние саженцы с двумя побегами толщиной по 5 мм. Корни длиной не менее 10 см, на них должна быть уже сформирована почка. Поскольку при осенней посадке растение приживается лучше, покупку саженцев планируйте на середину сентября (для Подмосковья), если планируете весеннюю посадку – в первой декаде мая.

Купив саженцы ежевики, освободите их корневые системы от покупного «технического» грунта, опустив их в таз с теплой водой. Внимательно осмотрите корни, обрежьте сухие/гнилые/поломанные участки и подрежьте все концы корней на 1,5 см. Далее обмакните 2-3 раза каждую корневую систему в болтушку из коровяка и глины (корни не должны усыхать) и временно прикопайте прямо на участке или определите в ведра/мешки с влажной землей, если требуется перевозка.

Посадка ежевики в открытый грунт

Сажать ежевику нужно до начала распускания почек, время посадки саженцев – первая декада мая (когда сойдут возвратные заморозки), либо вторая декада сентября. Корневая система ежевичного куста очень объемная, поэтому для каждого саженца нужна яма 50х50 см с глубиной 60 см. Т.к. куст сильно разрастается, соседняя яма будет не ближе 1,5 м, в междурядьях – 2 м. Копать ямы лучше недели за 2 до посадки, тщательно выбирая растительный сор, камни и корешки. Выкопанную землю обеззаразьте 3% раствором марганца, а затем смешайте с 10 кг 2-годичного навоза, добавьте 115 г суперфосфата и 45 г сернокислого калия. Либо просто воспользуйтесь готовым к применению питательным грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY. Опустите саженец в яму, обсыпьте землей так, чтобы корневая шейка растения была на 2 см ниже уровня земли. Полейте и замульчируйте торфом нейтрализованным линии AGRO слоем 8-10 см, но так, чтобы вокруг куста была выемка для сбора влаги.

Полив. Первые 1,5 месяца и при сильном зное саженцы нужно поливать часто – не менее 3-4 раз в неделю. В остальное время поливайте ежевичные насаждения 2 раза в неделю:

саженцы текущего года – по 5-7 л отстоявшейся теплой воды на куст;
годовалые кусты – по 10-12 л;
двухгодичные кусты – по 15-17 л;
взрослые кусты – по 20-22 л.

Правильное мульчирование уменьшает объемы полива примерно на 15%. В случае дождливого лета можно поливать раз в неделю или вообще сократить поливы наполовину. После первой декады октября не поливать совсем.

Подкормка ежевики. Растение быстро наращивает корневую систему и зелёную массу, поэтому ему требуется обильное питание. Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см. Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями. После сбора урожая из расчёта на 1 м2 в почву под растением вносят 100 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Кроме того, осенью растение хорошо подкормить компостом или перегноем 10 кг на 1 м2.

Рыхление. Еженедельно пропалывайте сорняки и рыхлите вглубь на 5-7 см вокруг каждого куста ежевики землю/грунт радиусом 40 см. Раз в месяц обновляйте мульчирующий слой – он удерживает влагу и предотвращает рост сорняков.

Обрезка ежевики. Процедуру обрезки придется делать почти круглогодично, исключая зиму и позднюю осень (с конца октября). В апреле, до раскрытия почек, срежьте больные/кривые/засохшие/обмороженные побеги ежевики. Кроме этого:

У молодых (до 3 лет) кустов в середине мая все побеги укоротите на 5 см; в июле подрежьте боковые побеги до 40 см, а из молодой прикорневой поросли оставьте не более 8 самых развитых.
У взрослых кустов срежьте все центральные побеги под корень кроме 10 самых сильных, а боковые побеги укоротите до 30 см (на них должно остаться по 10 почек).
Прошлогоднюю корневую поросль всю удалите, а поросль текущего года – оставьте.
Все молодые побеги текущего года осенью подрежьте до 170 см.
Все побеги-двухлетки срежьте под корень.

Укрытие на зиму. Хоть новые сорта ежевики и зимостойки, нелишним будет в ноябре снять опоры, замульчировать соломой толщиной 10 см прикорневую зону, перетянуть куст бечевкой и пригнуть к земле, закрепив его в таком положении дугами. Присыпьте надземную часть соломой и накройте нетканым материалом. То же – с прямостоящими сортами, только там сильно пригибать к земле нельзя, т.к. побеги ежевики довольно хрупки.

Размножение

Размножение делением куста. В конце мая отделите 2-3 молодых побега с прикорневой порослью от материнского куста и пересадите на новое подготовленное место с комом грунта. Полейте теплой отстоявшейся водой.

Размножение черенками. В начале июля срежьте у ежевики черенки длиной 15 см под углом 45?, чтобы у каждого были 1-2 листа и почка. Для ускорения корнеобразования черенки погрузите на 1/3 длины в раствор жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» на 24 часа. Затем высадите их в емкость со смесью мелкозернистого речного песка, торфа, компоста и садовой земли в одинаковой пропорции, погрузив их на 3-4 см, и накройте емкость прозрачной пленкой. Ежедневно поддерживайте под пленкой температуру +22-24?С, умеренно поливайте, опрыскивайте теплой водой, проветривайте по 5 мин, подкармливайте еженедельно жидким гуминовым удобрением PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал», и через месяц черенки ежевики сформируют свои корневые системы.

Размножение отводками. В июле пригните 1-2 побега к земле (в разных местах) и прикопайте их верхушки. Полейте жидким гуминовым удобрением PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал». Осенью отделите от побегов укоренившиеся части и с комом земли пересадите в подготовленные места.

Размножение корневой порослью. В апреле боковой побег растения полностью заглубите на 5-7 см, присыпьте грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY и полейте дозой жидкого гуминового удобрения PETER PEAT для стимулирования роста «Живая сила: универсал». Осенью молодые побеги аккуратно отделите от материнского и с комьями грунта пересадите на новые места.

Ежевика – относительно неприхотливая, засухоустойчивая ягодная культура, которая неплохо переносит летнюю жару. Однако, для получения обильного урожая. 29.05.2022, Sputnik Беларусь

Заведующий лабораторией генетических ресурсов, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП “Институт плодоводства” Людмила Фролова рассказала Sputnik о правилах ухода за ежевикой.Какие почвы и удобрения нужны ежевике?Специалист рассказывает, что для лучшего развития ежевики следует выбирать достаточно освещенные и хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. К почвенному плодородию ежевика менее требовательна, чем малина красная, однако наиболее высокие урожаи культура дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Реакция почвенного раствора должна быть от слабокислой до нейтральной.”После хорошей предпосадочной подготовки почвы удобрения вносят через два-три года, ограничиваясь лишь азотными подкормками весной из расчета 20. 25 г аммиачной селитры или 10. 15 г мочевины на 1 м2. В дальнейшем на почвах, средне обеспеченных питательными веществами, ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики до 6 кг перегноя или компоста, 50. 60 г аммиачной селитры, 90. 100 г суперфосфата и 25. 30 г калийных удобрений, желательно не содержащих хлора”, – отмечает Людмила Фролова.Как обрезать ежевику>>>Как ухаживать за пряморослыми сортами ежевики?Растения пряморослых сортов ежевик размещают через 0,8. 1 м при ширине междурядий не менее 1,8. 2 м. Схема размещения стелющихся ежевик зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста. Слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2. 2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения — через 2,5. 3,5 м.Расстояния между рядами должны быть не менее 2. 2,5 м. В первый вегетационный период из находящихся у основания стебля зачаточных почек обычно образуются два-три сильных побега. В последующие годы у сортов с прямостоячими стеблями формируются кусты из четырех-пяти плодоносящих стеблей, со стелющимися — из пяти-восьми.Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обрезают слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на четыре-пять почек, обрезают еще раз, оставляя две-три почки. Такую ранневесеннюю обрезку проводят затем ежегодно, оставляя в кусте пять-шесть плодоносящих стеблей, что вполне достаточно для нормального плодоношения, остальные вырезают у основания. Стебли равномерно распределяют по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю проволоку оставляют свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Желательно как можно раньше поднять их с грунта и закрепить.По словам эксперта, этот прием служит важным профилактическим мероприятием против поражения молодых побегов грибными болезнями, особенно антракнозом. После уборки урожая отплодоносившие стебли вырезают у поверхности почвы и удаляют с плантации.При выращивании прямостоячей ежевики используют различные шпалеры, применяемые для малины красной. При отсутствии шпалеры у такой ежевики возможно сильное укорачивание стеблей. В результате общий урожай ягод снижается, но увеличивается их масса и повышается качество.Возможен веерный способ формирования куста как стелющейся, так и пряморослой ежевики, при котором раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Предлагаемое формирование увеличивает расстояние между растениями до З. 3,5 м. В первый год после посадки растений молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают на шпалере в направлении, противоположном прошлогоднему.Что происходит с организмом, когда вы едите ежевику? >>>Как ухаживать за стелющимися сортами ежевики?Специалист обращает внимание, что система выращивания и формирование куста у стелющихся ежевик несколько сложнее. Наиболее зимостойкие из них пригодны для создания непролазных живых изгородей в саду вдоль заборов, хотя урожаи с таких посадок невелики вследствие невозможности необходимого ухода за растениями.Для получения полноценного урожая стелющихся сортов для них необходима шпалера на проволочной основе или из обыкновенных жердей. Желательно сделать шпалеру из трех-четырех проволок с интервалами между ними 30. 50 см. Уже летом в год посадки растений из корневища образуются два-три молодых стебля, которые в течение вегетации по мере роста веерообразно подвязывают к проволокам шпалеры и заплетают по трем нижним проволокам. При образовании на этих плетях преждевременных боковых побегов, длиной 30. 40 см, их укорачивают, оставляя не более четырех-пяти почек. Летом формируют новые стебли через центр куста, направляя их вдоль верхнего ряда проволоки.Плодоношение происходит на прошлогодних стеблях. После плодоношения удаляют все отплодоносившие стебли. В это время отвязывают стебли текущего года и заплетают их по трем освободившимся нижним рядам проволоки, В конце вегетации обрезают слабые верхушки молодых побегов.Возможны и другие способы формирования кустов стелющихся ежевик. При одном из них плодоносящие стебли равномерно размещают по обе стороны шпалеры, обвивая вокруг трех нижних проволок. Новые побеги направляют вверх через центр куста и дальше распределяют вправо и влево по верхней проволоке. После плодоношения двухлетние стебли вырезаются у основания, молодые побеги при наступлении осенних заморозков снимают со шпалеры и укрывают на зиму. Рано весной после соответствующей обрезки плодоносящие в этом году побеги оплетают вокруг трех нижних проволок, снова оставляя свободной верхнюю проволоку для размещения молодых побегов.”Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании стелющихся ежевик применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду устанавливают 1,5 м, что позволяет удвоить против обычного число растений на используемой площади”, – уточнила Фролова. В каждом кусте оставляют шесть-восемь плодоносящих стеблей, которые размещают на шпалере веерообразно, но почти вертикально и достаточно близко один к другому. Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5. 1,7 м. Появляющиеся в течение вегетации молодые побеги временно размещают также веерообразно вправо и влево от плодоносящих стеблей, весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения. При вертикальном формировании куста полезно выщипнуть несколько нижних почек, поскольку ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно лежат на грунте и сильно загрязняются.Для хорошего урожая: как подкормить ежевику >>>Что способствует болезням ежевики?Нельзя допускать загущения побегов внутри полосы — это ухудшает световой и водно-питательный режимы растений, способствует развитию грибных болезней и, в конечном счете, снижает урожай и его качество. Учитывая это, ежегодно весной нормируют побеги, оставляя в кусте не более семи-девяти. Сразу после уборки урожая необходимо вырезать у основания все отплодоносившие стебли, удалить их и сжечь.В условиях Беларуси ежевику чаще всего повреждает ежевичный клещ, а из болезней – израстание.Ежевичный клещ повреждает плоды, являясь причиной “красноягодности” ежевики. Пока случаи повреждения носят частный характер, от применения пестицидов следует воздержаться.”У пораженных израстанием растений образуется масса тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая. Меры борьбы – использование здорового посадочного материала, выкопка и уничтожение больных растений, систематическая борьба с переносчиками возбудителя болезни – тлей, цикадками, нематодами”, – заключает Людмила Фролова.Для хорошего урожая: как правильно обрабатывать семена овощных культур>>>Также на Sputnik:

Ежевика пользуется признанием благодаря своим вкусным и полезным ягодам. Она естественно произрастает по всей Европе, включая берега Северного Ледовитого океана, и не требует особых условий климата или места для своего роста и ухода. Для получения более подробной информации о подходящей почве для культивации ежевики – щелочной или кислой, а также ее особенностях, продолжайте чтение обзора.

Особенности выращивания ежевики

Культурные сорта ежевики хорошо растут в 6–8-й зонах морозостойкости, с минимальной зимней температурой от -12°С до -23°С. Она отлично адаптируется к климату, но для хорошего урожая нужно, чтобы соблюдался ряд обязательных условий:

солнце — хорошо освещённый участок;
тип почвы — суглинистая или суперпесчаная;
кислотность — в диапазоне от 5,5 до 7,0 pH;
свойства участка — с дренированной и плодородной почвой.

Подходящее место для произрастания

Перед ежевикой на нём могли выращиваться бобовые, травы или злаки. А вот томаты, баклажаны и перец не подходят в качестве предшествующих культур. У них одни и те же вредители, что и у ежевичных кустов. И они могут передать кустам вертициллёзное увядание — опасное грибковое заболевание. Подбирайте участок с хорошим освещением.

Ежевика принадлежит к группе кустарников, которые образуют плетущиеся стебли, поэтому размещение ее у стены или забора является удобным. Вариантом также является установка шпалеры для кустарника. Ветви растения способны приживаться, когда они соприкасаются с почвой. Для успешного развития ежевики важно иметь рыхлую, влажную, но хорошо дренированную почву. Растение предпочитает почву, обогащенную органическим материалом. В случае наличия только глинистой почвы, при посадке необходимо добавить компост или перепревший навоз в количестве не менее 5-10 кг на каждый куст.

Какую почву любит ежевика: кислую или щелочную

Уровень кислотности почвы (pH) важен, так как он влияет на то, как растения поглощают питательные вещества. Высокий уровень обозначает, что ежевике будет трудно усваивать удобрения. Низкий опасен тем, что растение будет потреблять слишком много, и это приведёт к избыточной нагрузке. В результате снизится объём урожая, но в изобилии будет расти листва. Уровень кислотности 7,0 pH считается нейтральным. Идеальный диапазон кислотности для ежевики — от 5,5 до 7,0.

Для определения уровня можно купить специальный тестер в магазине для садоводов. Если садовая земля слишком кислая, то снизить кислотность помогут торф, компост. Их вносят при посадке куста и при последующих весенних подкормках. В слишком кислых грунтах добавляют доломитовую муку или известняк.

Как правильно подготовить грунт для посадки ежевики

Для достижения наилучших результатов сажайте кусты ранней весной. До момента посадки сохраняйте корни влажными. Саженец можно хранить в холодильнике или в другом прохладном месте. Непосредственно перед посадкой замочите его корни в воде на 3–4 часа. Это поможет им лучше адаптироваться в почве. Удалите все сломанные или подгнившие корни.

Участок перед посадкой очистите от сорняков. Особенно внимательно отнеситесь к тем травам, у которых ползущие корни. Оставленная часть такого корня обязательно прорастёт снова. Почву перекапывают на глубину до 40 см, одновременно удаляют камни и разбивают плотные комья.

Ширина ямы должна позволять полностью распрямить корни. При посадке соблюдайте минимальное расстояние между кустами — 1 м. Корневая система по мере развития будет распространяться в стороны и при меньшем расстоянии, через время, растения будут мешать друг другу.

Добавьте удобрения. Глинистые грунты содержат не более 2% органических включений. При посадке на таком участке почву нужно смешать с ведром компоста или перепревшего навоза. Для плодородных участков можно использовать только половину нормы — около 4 кг. Чтобы избежать ожогов корней, почву в яме рекомендуют укладывать слоями. Вниз — слой с удобрением, затем прослойку в 10 см чистой почвы без удобрений, на которую высаживают куст. Ежевика относится к влаголюбивым растениям. Почва всегда должна быть влажной, но не обводнённой. В жаркую погоду влага быстро испаряется. Чтобы предотвратить это, после посадки корневую зону покрывают мульчей.

Земля для ежевики при посадке, свойства

Ежевика процветает практически на любой почве, которая обычно встречается в большинстве частных хозяйств и небольших садов. Наиболее подходящими грунтами для роста являются супесчаные (супеси). Они хорошо удерживают минеральные и органические соединения, легко прогреваются, хорошо пропускают воздух и медленнее пересыхают. Можно сказать, что они похожи на песчаник, но в их составе большой процент глины.

Чистый песчаник всегда нужно облагораживать. В него вносят уплотняющие вещества: глину, компост или торф. Норма внесения — 2 ведра на 1 м?.

Глинозём труден для выращивания растений. Он слишком плотный, холодный и плохо пропускает воздух. На его поверхности после дождя часто застаивается влага. Но его тоже можно окультурить, добавив крупнозернистый песок (40 кг на 1 м?), торф или золу.

Питательную ценность улучшают, добавляя органические удобрения. На такой облагороженной почве будет хорошо расти смородина, калина, барбарис. Но для ежевики или малины рекомендуют делать приподнятые грядки, в которых растения высаживают в правильный состав грунта.

Суглинок — наиболее часто встречающийся тип огородной почвы. Влажный кусок такого грунта можно скатать в колбаску, но, высохнув, она распадётся. Глинозём при этом сохранит приданную ему форму. Суглинок не нужно улучшать. Растениям в такой почве обеспечивают полив, рыхление, периодическое внесение удобрений и мульчирование.

Известковая почва не богата органическими веществами. В ней большой процент камней. Она слишком сильно нагревается и медленно остывает. На таком участке не рекомендуется высаживать ежевику.

Торфяник также не лучший выбор. Он хорошо впитывает влагу, но имеет повышенную кислотность, что плохо для ягодных кустарников. Посадка в торфянике возможна только слоями: вниз кладут слой глины, затем суглинок с известью и только потом почвосмесь с удобрениями для плодовых кустов.

Чернозём считается самой плодородной почвой. В нём много органики. Он хорошо пропускает воду и воздух. Но через несколько лет использования его питательная ценность падает. В этом случае при посадке обязательно вносят удобрения. Кислотность такого участка может быть любой, и этот параметр нужно контролировать.

Выращивание кустарников с ягодами не является трудоемким процессом. Ежевика не требовательна и не нуждается в особых условиях для своего роста и плодоношения. Достаточно придерживаться основных сельскохозяйственных методов, чтобы обеспечить себя стабильным урожаем.

Можно использовать, как руководство при выращивании ежевики.

Выбор участка.

Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники.

Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение.

Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м2, сернокислый калий — 20—30 г/м2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений.

Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3?3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка.

Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками.

В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов.

Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая.

Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Ежевика — ягода, которая обладает невероятным количеством полезных свойств, поэтому просто обязана появиться на вашем участке. Она не слишком капризна в уходе, а если еще и соблюдать советы из этой статьи, то не доставит вам никаких неудобств, а урожаем будет радовать долго и обильно. На какие же сорта стоит обратить внимание?

Агавам. Обязательно присмотритесь в данному сорту, он обладает высокой морозоустойчивостью и стойкостью к засухе, что незаменимо в нашем климате и, при соответствующем уходе, может давать до 10 килограмм плодов с одного куста и плодоносить до 15 лет;

Полар. Ежевика имеет крупные плоды, раннее начало сезона плодоношения и не имеет шипов, также морозоустойчива. С одного куста можно собрать до 6 килограмм ягод;

Честер. При правильном уходе можно собрать до 20 килограмм ягод с одного куста, но данный сорт требует посадки в более сухих и солнечных местах, так как не очень хорошо переносит тень и повышенную влажность;

Киова. Отличается очень крупными ягодами, которые хорошо переносят транспортировку и хранение, с одного куста садоводы собирают иногда более 30 килограмм ягод. Из минусов: требует обязательного укрытия, так как после опускания температуры ниже -23С может погибнуть и не перенести зиму, а также стоит быть осторожными с острыми шипами;

Черная магия. Сорт ягод, который относится к группе ремонтантных растений. Сладкие ягоды, которые хорошо хранятся. Урожайность до 5 килограмм с одного куста, но обладает слабой морозостойкостью, поэтому требует тщательного укрытия.

Как правильно выбрать саженцы ежевики?

Корневая система. Она должна быть хорошо развита и иметь минимум 3 корня длиной до 10 сантиментов. Они не должны быть слишком сухими и желательно иметь ком земли, из которой были выкопаны;
Почка. Она обаятельно должна быть уже полностью сформирована на корнях;
Кора. На ней не должно быть никаких морщин, так как они свидетельствуют о том, что саженец был выкопан давно и может не прижиться. Кора обязательно должна быть зеленая и сочная, если цвет коричневый, то такое растение уже непригодно к посадке;
Стебли. Их должно быть минимум два;

Секреты посадки ежевики для высокой урожайности

Отдайте предпочтение солнечным уголкам вашего сада. Почему именно уголкам? Ежевика, как и малина, славится любовью к разрастанию на участке, поэтому стоит ограничить после ее посадки и, в последующем, удалять все побеги, которые выросли вне места, где вы ее посадили;
Избегайте мест , которые сильно продуваются ветром, так как он может повредить молодое растение;
Не стоит выбирать карбонатные почвы, так как именно их ежевика не любит;
Посадите саженцы на то место, где раньше росли бобы или овощи. Такие предыдущие жильцы обогатили почву всеми полезными микроэлементами и населили армией червей, рыхлящих землю, поэтому ежевике там будет расти очень комфортно;
Перед посадкой, составьте четкий план ежевичника, снабдите каждое посадочное место своей опорой, к которой вы будете подвязывать кусты;
Ямки для саженцев делайте не более, чем 7-8 сантиметров глубиной, чтобы почка располагалась на 3 сантиметра над землей;
Расправьте корни растения и, когда будете засыпать и их землей, оставьте небольшую лунку;
Соблюдайте следующее расстояние между растениями: для сорта ежевики, который растет прямо – 1,5-2 м, а для растения, которое стелется по земле – 2-2,5 м.

Как ухаживать за ежевикой?

Чем подкармливать ежевику?

Азот;
Фтор;
Калий;
Кальций;
Магний;
Медь;
Бор;
Цинк.

Ежевика — то растение, которое приносит не только вкусные ягоды, но и огромное количество полезных веществ, в которых нуждается наш иммунитет. Поэтому сажая эту культуру себе на участок, вы обеспечиваете себя витаминами на весь период ее роста и плодоношения. Выберите для себя тот сорт, который кажется вам наиболее привлекательным и наслаждайтесь урожаем.