Садоводы нередко жалуются на то, что у них не прижился тот или иной саженец, иногда довольно дорогой. Причину, как правило, видят в том, что он утратил свою жизнеспособность еще до того времени, когда был посажен.
Однако часто причина кроется в совершенно другом, в первую очередь, в этом виноваты сами садоводы. Вот, например, нередко можно увидеть, как перевозятся саженцы к постоянному месту посадки: оголены корни и не связаны ветки, а ведь это неверно. Корни должны быть обязательно замотаны влажной тканью, ветки аккуратно связаны.
Так же нельзя хранить саженцы перед посадкой в теплых помещениях с оголенной корневой системой (такое происходит тоже частенько).
Редактор сетевого издания Белновости, специализирующийся на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, образа жизни, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, домашних животных, кулинарии и садоводства, астрологии.
Мы прилагаем все усилия для обеспечения точности информации на портале Белновости. Узнайте больше о том, как мы проверяем факты.
Чтобы саженец прижился, его следует подготовить правильно к посадке. Во-первых, корень должен быть свежим. Если он загнивший, сухой, подмерзший или поражен плесенью, то необходимо вырезать все пораженные участки корневой системы. Нужно обрезать и все надломленные корни до здорового и свежего места.
Фото: Pixabay
Во-вторых, наиболее толстый корень следует обрезать так, чтобы срез был параллельно дну ямы, в которую планируется посадить саженец.
Необходимо помнить и знать что более сильная, разветвленная корневая система, с длинными и разветвленными корнями приживется намного быстрее, а саженец будет хорошо расти.
На срезанных корнях, к тому же будут лучше образовываться концевые наплывы – так называемый каллюс. На таких местах будут появляться новые корешки. Если концы не обрезать, оставить размочаленными, то каллюс может не появиться совсем или будет образовываться очень и очень медленно. Это будет негативно сказываться на развитии всего растения, корни могут загнить.
Корни нужно подрезать остро наточенным ножом, так как срез должен быть гладким и ровным, чего не всегда можно достичь секатором (особенно старым и тупым). Такой секатор будет только жевать и разминать корень, а не резать.
Если саженец предполагается садить весной, а обрезка произведена еще осенью, то новую обрезку делать не следует. Потому что на обрезанных концах уже образовался каллюс, а его разрушать не рекомендуется.
Если при перевозке саженцы оказались подсушенными (сморщилась кора штамба и веточек), их следует на пару суток корнями опустить в воду (кора должна снова стать гладкой и блестящей). Иначе саженцы будут к посадке непригодными.
Саженцы имеют корни, длина которых 35-50 сантиметров, большая их часть остается, при выкапывании саженца, в земле (70-80 процентов). Чтобы саженец лучше прижился необходимо уменьшить саму надземную часть, так как оставшиеся корни не будут в состоянии обеспечить полноценного развития всей надземной части растения.
Для этого необходимо обрезать веточки всей кроны саженца, примерно на треть их длины.
К тому же такая обрезка будет способствовать образованию новых побегов из почек, находящихся ниже, а также предотвратит оголение веток.
Ветви можно обрезать как до посадки саженца, так и после нее. Однако, удобнее делать это после того как саженец уже посажен в землю.
Так как будет хорошо видно, как располагаются веточки в кроне, как они расположены относительно друг друга и с учетом этого сделать качественную обрезку.
Если саженец слабенький, то его не следует обрезать в год посадки, пусть он окрепнет. Обрезать можно следующей весной.
И в конце статьи хотелось бы порекомендовать садоводам использовать для перевозки саженцев сетку текстильную, которая выпускается специально для этих целей и продается в специализированных магазинах.
Ее эластичная структура позволит вам надежно защитить корни саженцев при перевозке или пересадке. Эта сетка сохраняет плотную структуру почвы в комке корней. Это, в свою очередь, сохраняет естественную среду для бактерий в земле, а это, в конечном итоге, позволяет увеличить значительно приживаемость саженцев (в среднем на 20-25 процентов).
Получили из закупки саженцы груши, черешни. Стволики очень высокие, а корней практически нет. На одном саженце поцарапана кора примерно на четверть окружности. Растения мы пока прикопали, завтра будем сажать.
Что мне сделать, чтобы саженцы хорошо прижились, нарастили корни и при данных условиях правильно развивались? Как сильно можно обрезать макушку? Подскажите, пжл.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Если вы брали саженцы на СП у Деминой н.н.-саженцы крепкие .Поставте в воду с цирконом или гатероуксином на пол дня -день.корни можно при посадке посыпать корневином и в землю.Макушку можно подрезать на 15-20см.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Эти У Марины брала. Они в основном на вид тоже крепкие, только у некоторых сантиметров 15 макушки подвяло. Но за макушку не особо беспокоюсь – её всё равно обрезать. А вот корневая очень маленькая, особенно по сравнению с длиной стебля.
Спасибо за советы! Сомневалась по поводу корневина, теперь не буду сомневаться).
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Да, так и сделаю. А как думаете, место, где кора содрана, достаточно будет садовым варом замазать или еще что-то сделать надо?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Я тоже получила очень длинненькую черешню (под потолок, а высота у нас в квартире 3,40). Я в тот же вечер, как получила, отнесла в сад, замочила корень в растворе циркона, а на след. утро обрезала верхушку метра на полтора и посадила на пмж. Сегодня посмотрела на нее, пока вроде все в порядке.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
У черешни осталось 1,5 метра или от верхушки 1,5 метра отрезали?
Сейчас-то пока и у меня они хорошо выглядят. А корень у Вашей черешни нормальный или тоже маленький? У моей груши боковых корней практически нет и основной короткий. Я больше из-за этого переживаю. Надеюсь, что обрезка, циркон и корневин помогут деревцу прижиться и нормально развиваться.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
1,5 отрезала и около 1,5 осталось. Корень у моей тоже маловат, толстенький, но малоразветвленный, боковых корешков почти нет. а по длине около 20 см.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
А потому, что уж очень длинный ствол был (3 метра), причем без боковых побегов. А после обрезки должен “куститься”, т.е. наращивать ветви.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Возможно, Вы правы, – я таких тонкостей не знаю пока. В таком случае, наверное, не сформируются качественно боковые ветки. К счастью, у моих саженцев почки спят.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
У demina-nn 🙂 стволик крепкий, с почками, но корневая см 20. Я ниже прочитала Ваш пост про обрезку. Уточню-это касается и абрикосов, и яблонь тоже? Мужа кондратий хватит, если я все пооткусываю:)))
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
И можно я еще спрошу, вчера вечером сажали, как только получили, то есть замачивания не было, но опудрила корни корневином+полила нв-101. Сегодня- завтра есть смысл ехать и на уже посаженных деревьях обрезать верхушки?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Подскажите, пожалуйста, где удобрения покупаете. В оби смотрела, не нашла. Может не там, конечно, смотрела.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
В закупках на СП. ВП. А какие удобрения Вас интересуют? Я живу в Приокском районе, у нас есть магазин “Все и сразу” (на ул. Углова, ост. Батумская), там полно разных удобрений.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Я покупала удобрения в оби на родионова, полно всего было, фертики мешок купила, какой-то коричневой жидкости (что-то типа биогумуса) огромную бутыль и НВ там был.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Рекомендации питомника:
Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной – с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.
Для лучшей приживаемости саженцев , перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается ,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик – обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.
2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев замочить на 3 – 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования “Корневин”,или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Что делать, чтобы саженец плодовых культур 100 % прижился? Правил посадки аж 14, но садоводам все по плечу: даже в Сибири наши трудяги умудряются вырастить персик, а на жарком юге — нежные розы. А эти правила и подавно по силам. Поэтому делимся секретными ингредиентами 100 % приживаемости.
Правило 1. Подобрать районированный сорт
Сорта средней полосы не стоит выращивать на юге, а южные — на севере. Даже абрикос и виноград сейчас адаптирован по сортам для разных регионов, ищите подходящие. Как определить, южный сорт или северный? Южные саженцы обычно зеленые, а северные — красно-коричневые. Побеги у северных саженцев одревесневшие, а почки — вызревшие, сформированные, без листочков. У южных саженцев почки нежные, побеги зелененькие, вокруг почек листочки.
Правило 2. Выбрать правильный срок посадки
Срок посадки напрямую влияет на приживаемость. Оптимальные сроки посадки зависят от региона:
На юге — с середины сентября по конец ноября, в марте-апреле. Посадка поздней весной на юге может привести к подсушиванию саженца и плохой приживаемости. Косточковые здесь лучше сажать осенью. Яблони и груши высаживаются за месяц до устойчивых морозов.
На севере и в средней полосе — в апреле-мае, возможна посадка поздней весной. В сентябре-октябре можно сажать только морозостойкие культуры, а теплолюбивые, косточковые переносить на весну. На Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири весной сажают яблони, груши, абрикосы, сливы. Осенью можно сажать зимостойкие сорта «ранеток». В Западной Сибири, где выпадает много снега, и на Алтае осенью можно сажать яблони в стланцевой форме. На Урале яблони в стланцевой форме можно сажать и осенью, и весной.
Биологически лучшие моменты для посадки: 1) осенью — как только завершен рост побегов. 2) весной — в момент набухания почек. В эти два период всасывающие корешки интенсивно растут и быстрее укореняются. Кстати, саженцы с закрытой корневой системой можно сажать с апреля по октябрь. Если вы вдруг не успели посадить какую-то культуру, то просто подберите вариант в горшке и пересадите с комом земли — все примется.
Правило 3. Правильное время покупки саженцев
Казалось бы, какая разница, когда покупать — неделей раньше, неделей позже. Но срок выкопки саженца сильно влияет на его приживаемость! Не покупайте саженцы с открытой корневой системой в начале августа. Ведь если саженец выкопали в августе, это значит, что он был в состоянии роста. Нужно было подождать еще хотя бы 2-3 недели, пока саженец полностью вызреет, одревеснеет, образует верхушечные почки. Тогда корни накопят питание и легче перенесут пересадку. В идеале выкапывать 10-15 сентября. А у черешни, например, момент завершения роста побегов вообще приходится на первую неделю октября.
Вывод: покупайте у питомников и магазинов, которые высылают саженцы к сроку посадки. Тогда растения смогут спокойно дорасти, выкапываются по мере вызревания и наступления срока посадки. Так работают все ответственные питомники, так работаем мы в «Гарденмарте», закупая саженцы мини-партиями — каждую к положенному сроку.
Если вы живете в южном регионе, то вам выгодней покупать саженцы с осени, особенно зимостойкие сорта. Они попадут к вам «спящими», и вы их спокойно выдержите до весны в погребе, да еще и возьмете со скидкой. Когда южане покупают саженцы по весне, тепло провоцирует выход из сна, саженцы приобретаются с проснувшимися почками, и тяжелее приживаются.
Северным регионам, наоборот, выгоднее покупать саженцы весной: рисков никаких, хранить самим нигде не надо, и посадите вовремя по весне — за лето они окончательно укоренятся, окрепнут и легче переживут зиму.
Правило 4. Сажайте на правильную глубину
О, тут легко запутаться!
Посмотрите на ствол вашего саженца: на нем есть корневая шейка и место прививки. Корневая шейка — это место, где ствол с зеленого и тонкого становится коричневым и толстым. Это мозг и легкие саженца, транспортный узел всех соков. В шейке происходят активные обменные процессы, и это требует интенсивного дыхания. Поэтому шейку у большинства плодовых при посадке нельзя заглублять, засыпать землей, заливать водой, закидывать мокрым снегом. Это приведет к гибели саженца!
Корневую шейку при посадке нужно оставлять на уровне почвы. На следующий день грунт осядет, поэтому досыпьте потом земли. А вот прививка находится выше корневой шейки. После посадки она должна быть на 2-3 см выше уровня грунта.
Правда, для карликовых и клоновых подвоев есть нюансы:
яблоня на карликовом или полукарликовом подвое, а также абрикосы на клоновых подвоях сажают так, чтобы прививка была на уровне грунта;
саженцы карликовых груш сажают на уровне прививки или заглубляют прививку на 5 см, ведь груши прививают обычно на айву, а она неморозостойка, поэтому ее и прячут в грунт.
Косточковые нужно сажать на возвышенности, склоне, гряде высотой 50-100 см. Это позволит влаге стекать и защитит шейку от выпревания.
Правило 5. Перевозите саженцы в закрытом виде
Вот вы получили/купили саженцы и собираетесь перевезти их на дачу. Не возите в открытом багажнике или на крыше машины, на мотоцикле. Ветер их высушит, и до дачи они доедут в неприемлемом состоянии. А еще сильно снижают приживаемость голые корни на открытом воздухе. Поэтому тщательно укрывайте корни мешковиной, замотайте влажной тканью, сверху закройте пленкой.
Правило 6. Замачивайте саженец перед посадкой
Культуры, которые сложно приживаются, надо обязательно замочить на 10-12 часов в воде, добавить туда «Эпин» или «Корневин» по инструкции. Это абрикосы, груши, черешни, сливы. Яблони менее прихотливы, но и с ними лучше не рисковать.
Правило 7. Не сажайте переростки
Большие ветвистые саженцы чаще всего взрослые, им не меньше 3-х лет. И хоть выглядят они красиво, но приживаются плохо. Они сами по себе уже не очень адаптивны, так еще и при выкопке у них неизбежно повреждаются корни. Какие саженцы лучше приживаются? Агрономы считают оптимальным вариантом двухлеток с неразвитой кроной — они приживаются лучше всего. У них будут целые корни и тонкий побег 1-1,5 м высотой. Подцепите кору – под ней должна быть живая зеленая или желтая ткань.
Многие садоводы думают, что саженец трехлетка или пятилетка быстрее начнет плодоносить. Но это не так. Чтобы получить урожай быстрее, сажайте скороплодные сорта — однолетка скороплодного сорта догонит и перегонит любой великовозрастный саженец обычного сорта.
Правило 8. Не вносите много удобрений
В год посадки главная задача растения — укорениться, развивать корни. Добавляя много азота, мы провоцируем рост зеленой массы. На это требуются силы, и корни покорно отдают их. И саженец дольше приживается.
Навозом удобрять и вовсе нельзя. Не перепревший навоз внизу посадочной ямы остается почти без кислорода и начинает разлагаться, выделять аммиак и сероводород. Эти элементы угнетают корни. Не стоит удобрять и хлористым калием, почти все плодовые боятся хлора.
Правило 9. Подвяжите дерево сразу после посадки
Подвяжите посаженный саженец восьмеркой, воткнув рядом колышек. Это нужно, чтобы тонкий стволик не раскачивался от ветра — от этого тонкие нежные корешки обрываются, и саженцу трудно прижиться.
Правило 10. Поливайте редко, но обильно
Не нужно поливать часто и помалу — это создает почвенную корку и иссушает почву в посадочной яме. Просто влейте сразу 2-3 ведра воды сразу, с интервалом в 5 минут, пока одно ведро впитается.
Правило 11. Не поливайте с удобрениями
Первые 2 месяца после посадки не поливайте саженцы растворами с мочевиной и аммиачной кислотой.
Правило 12. Мульчируйте тонким слоем
После посадки слой мульчи должен быть всего 2-3 см. Если уложить мульчу толстым слоем до морозов, то высок риск, что корневая шейка будет выпревать и саженец не приживется. А перед уходом на зимовку, когда почва промерзнет, насыпьте еще мульчи, чтобы слой стал 5-10 см.
Правило 13. Распознавайте и не сажайте «дикие» саженцы
У «дикого» саженца много колючих веток, которые отходят от стволика под прямым углом. Посмотрите на место прививки (изгиб на стволе): если ее нет — точно «дичок». Если место от прививки вроде бы есть, но подвой дал новый побег, этот саженец тоже не на посадку.
И уж тем более не покупайте одну корневую поросль — сортовые качества несут только привитые побеги, что выше места прививки. Чаще всего корневую поросль пытаются продать неопытным садоводам под видом саженцев сливы, вишни.
Правило 14. Не загибайте корни при посадке
Корни должны быть аккуратно распределены по лунке и ни в коем случае не загибаться вверх. Если они идут вверх, то лишаются питания, вымерзают, в итоге растение не приживается и гибнет.
Самый важный фактор — это агротехника. Создавайте подходящую для плодового дерева почву, сажайте под солнцем или ажурной тенью, укрывайте юные посадки в жару и вовремя поливайте. Нет ничего надежнее саженца, купленного из проверенных рук в сочетании с грамотным соблюдением правил ухода. Это залог цветущего сада!
Выбирайте живые саженцы – выбирайте в “Гарденмарт”.
Если вы приобретаете молодые растения с открытой корневой системой, наверняка сталкивались с проблемой их неважной приживаемости на новом месте. Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, размерам посадочной ямы, срокам посадки и удобрениям.
Однако есть и общие правила и нюансы, знание которых поможет вам “справиться” с любым саженцем, купленным в садовом магазине или питомнике. О них сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.
Михаил Качалкин – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер, директор ООО “Опытно-селекционный питомник”.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.
Как правило, и садоводы, и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешевые растения с открытой корневой системой (ОКС), затем высаживают их в контейнер, а уже потом, после распускания листьев, продают их. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает.
Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных саженцев садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке, а вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место.
Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры и в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть его корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.
Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. Приехав на участок, сразу распакуйте растения. Очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать их корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша) – для яблони, как правило, такой проблемы нет.
Для владельцев садовых центров важно, чтобы растения не пропали и сразу тронулись в рост. Рекомендуем, кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 л воды – поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну-две недели (теплая и влажная атмосфера). Также в воду для замачивания можно добавить комплексные удобрения – Нутрисол, Кристалин, Растворин и т.п.
В литературе по садоводству многие авторы рекомендуют добавлять в воду или опудривать корни проблемных саженцев Корневином, Герероауксином и другими аналогичными препаратами. Я считаю, что эта рекомендация ошибочна. Такие препараты, наоборот, задерживают регенерацию корневой системы – это мнение квалифицированных специалистов, которые специально занимались этим вопросом.
При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку. В случае если вы высаживаете растение в горшок, обязательно подрезайте корни под размер горшка. Конечно, размер должен быть разумным – не запихивайте растения в слишком маленькую емкость. Иногда в садовых центрах можно наблюдать саженцы в контейнерах, из которых по краям горшка вверх торчат корни! Такая посадка – это позор для агронома и хозяина садового центра.
Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, которая должна быть консистенцией, как густая сметана. Такая обработка поспособствует хорошей приживаемости.
Важно после посадки также хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость всех культур.
В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать и ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыскать раствором мочевины (неполная 1 ст.л. на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.
И, пожалуй, последнее: учтите, что растения на клоновых подвоях приживаются намного лучше, чем классические саженцы, выращенные на сеянцах. Так что не экономьте на этом!
А как у вас обстоят дела на участке с приживаемостью саженцев? Согласны ли вы с мнением автора или можете что-нибудь посоветовать читателям из собственного опыта?
Замачивайте саженец перед посадкой Культуры, которые сложно приживаются, надо обязательно замочить на 10-12 часов в воде, добавить туда «Эпин» или «Корневин» по инструкции. Это абрикосы, груши, черешни, сливы. Яблони менее прихотливы, но и с ними лучше не рисковать.
- Как долго можно не сажать саженцы?
- Почему не растут саженцы?
- Как спасти саженец если сломался?
- Какого возраста лучше сажать саженцы?
- Чем поливать саженцы деревьев для быстрого роста?
Что сделать чтобы саженцы прижились?
Следите за тем, чтобы при посадке корни саженца не загибались вверх: загнутые корни хуже развиваются и “тормозят” приживание дерева. Устанавливая саженец в яме, заглубляйте его в почву строго по корневую шейку, в идеале она должна располагаться на 3-5 см выше уровня земли.
Как улучшить приживаемость саженцев?
Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры. И в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.
Что делать с саженцами купленными в марте?
Как сохранить посадочный материал, купленный в марте, до посадки? Небольшие саженцы можно хранить на нижней полке холодильника. Если имеется возможность, то их можно перенести в темный погреб. Важно, чтобы температура окружающего пространства была около нуля.
Как оживить дерево?
1 Срежьте часть коры. Попробуйте нехитрую манипуляцию: с помощью обыкновенного ножа «простучите» ствол и там, где услышите пустой звук, надрежьте кору — скорее всего, там как раз одна из полостей. Удалите всю кору в таких участках, а место срезки замажьте садовым варом. Дерево может начать расти снова.
Как долго можно не сажать саженцы?
Хранение Чтобы саженцы могли храниться 3-4 месяца, важно соблюдать два условия: уровень влажности и температуру. Идеальное решение – это нижняя полка холодильника или погреб. При этом температура должна быть не ниже нуля.
В чем замочить корни саженцев?
Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки( торф) и замочить на 3 – 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования “Корневин”,или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.
Как ухаживать за саженцами после посадки?
После посадки обязательно надо полить растение, чтобы воды достигла глубины 40 см. это позволит ликвидировать карманы из воздуха. Далее надо два раза в неделю поливать растение в течение первых недель. Но, опять же, надо ориентироваться на погоду.
Что делать с саженцами после покупки?
Как хранить саженцы в тубах. поместите саженец в холодильник или темный погреб; выдерживайте температуру не выше 4 градусов; следите, чтобы в месте хранения не было слишком влажно. Не раскрывайте пленку, тревожа растения во время хранения, следить за их состоянием можно по поведению почек один раз в месяц.
Чем можно подкормить молодые саженцы?
Молодое деревце, как и любое другое растение, весной нуждается в азоте, который позволит ему нарастить зеленую массу. Затем ему необходимы калий, фосфор и другие полезные элементы. Вносить их можно по очереди или комплексно. Каждой подкормке соответствует определенное время.
Почему не растут саженцы?
В ней мало или нет питательных веществ, и совсем не держится вода. Поэтому снова — большие посадочные ямы и привозной плодородный грунт, регулярные и частые подкормки и поливы. Можно попробовать выращивать саженцы на семенных подвоях, у них корень уходит глубоко и, возможно, такое растение окажется более живучим.
Что добавить при посадке саженцев?
- 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
- 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
- примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
- вынутый из ямы плодородный слой земли
Как сохранить саженцы купленные зимой?
- в подвале или погребе – поставьте саженцы в ведро, ящик или контейнер и присыпьте корни торфом или песком;
- в холодильнике – оберните саженцы в газету или пленку;
- в яме под снегом – уложите растения прямо в упаковке, присыпьте почвой и накройте спанбондом.
Когда можно сажать саженцы весной?
Посадку растений следует производить начиная с конца марта (если уже нет минусовой температуры по ночам) и до 15 мая (если саженец с открытой корневой системой), если саженец с закрытой корневой системой, то сажать можно хоть все лето.
Как сохранить саженцы до посадки в открытый грунт?
Храните саженцы на балконе (лоджии, гараже, веранде, погребе) обеспечьте доступ воздуха к корням (отверстия в пленке) и держите земляной ком СЛЕГКА увлажненным. В таком виде растение дождется благоприятного времени для посадки и не пострадает.
Как спасти саженец если сломался?
Если сломаны у места отхождения от ствола 1-2 основных ветки, то их необходимо аккуратно срезать в месте слома. После этого обязательно зачищают ножом и замазывают садовым варом образовавшиеся на стволе раны. Проведя эти работы, саженец можно высадить на постоянное место.
Как должен выглядеть саженец?
Саженец должен выглядеть свежим, чистым, ни в коем случае не подвяленным, сухим. Не должно на его теле быть ни следов от вредителей, ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием сорта.
Как проверить саженец с открытой корневой системой?
Проверить обман довольно просто. Достаточно взять контейнер в руку и попытаться осторожно потянуть за основание саженца. Недавно высаженный саженец с легкостью вынется из контейнера с обнаженными корнями. Качественный посадочный материал обязательно вытащится с комом земли, полностью оплетенным корнями растения.
Как правильно вырастить саженец?
Саженец привязываем к колышку и утрамбовываем почву ногой. Если делать это носком к дереву, то вокруг образуется лунка, хорошо задерживающая воду. В не зависимости от влажности почвы, место посадки нужно полить 2 – 3 ведрами воды. Когда земля все впитала, лунку по периметру мульчируют перегноем и торфом.
Как понять что дерево погибает?
- зубчатые края или рваная поверхность листьев;
- обесцвечивание и опадание листвы;
- трещины в коре;
- большое количество гусениц и личинок на поверхности и внутри древесины.
Как понять что дерево погибло?
- нет прироста в высоту;
- половина ветвей в кроне сухая;
- измельчали и сильно опадают листья;
- под корой нет живой ткани;
- верхушка дерева начала сохнуть.
Можно ли сажать саженцы Если ночью минус?
Как правило, посадки начинают заниматься при понижении температуры днем до +10. +5°C. Температура может быть даже минусовой, особенно ночью, но если земля будет мягкой, не мерзлой, то саженцы приживутся.
Как часто нужно поливать саженцы после посадки?
Если саженцы высаживались весной, в заранее подготовленные ямы, то их необходимо будет полить всего 3 раза: первый — в первый день; второй — спустя 2-3 дня, третий — в середине июля. Когда саженцы высаживаются в конце весны, в сухие жаркие дни, то их следует полить минимум 5 раз.
Какого возраста лучше сажать саженцы?
Одно- и двухлетние саженцы оптимальны для покупки в питомниках оптом, потому что корневая система и крона еще не сформированы, а после пересадки приживаться они будут гораздо быстрее. Именно для высокорослых груш, яблонь, слив, черешень следует предпочесть растения от 1 до 2 лет.
Сколько можно держать саженцы в воде перед посадкой?
Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой – держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова.
Сколько замачивать саженцы перед посадкой?
Непосредственно перед посадкой саженцы нужно извлечь из полиэтиленовой внешней упаковки, а затем осторожно размотать черную стрейчевую пленку. После этого необходимо замочить корневую систему саженцев в воде на 3-8 часов. В воду рекомендуется добавить стимулятор корнеобразования.
В чем замочить корни деревьев перед посадкой?
Подготовка саженца. Удачный способ — обернуть корни влажной газетой или марлей и поместить в пластиковый пакет. Перед посадкой хорошо замочить корни в ведре с водой, можно со стимуляторами. Время замачивания — от 1 до 24 часов.
Как разбудить саженцы?
Чтобы с большей гарантией оживить саженец, необходимо для его оживления использовать раствор камфорного спирта. Для приготовления раствора нужно взять капель двадцать камфорного спирта и растворить в литре воды. Далее это количество вылить в ванну или бочку, и туда на пару суток поместить ваш саженец.
Нагайцев А.С., кандидат сельскохозяйственных наук,
менеджер-агроном садового центра декоративных культур “Южный”.на фото: Выступление на Конференции.
Сроки посадки
Приобретая посадочный материал, надо учитывать перспективы его дальнейшего развития и выбирать благоприятные сроки с учетом размера растения, характеристики корневой системы, биологических особенностей вида и сорта. Оптимальным сроком посадки для всех растений является весна. Растения за вегетационный период успевают хорошо укорениться и уйти в зиму достаточно подготовленными. В связи с большой загруженностью в весенний период практикуется осеняя посадка. Осенью предпочтительнее сажать более зимостойкие растения.
Особенности посадки посадочного материала с закрытой корневой системой
Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего вегетационного периода, но также желательно посадку более теплолюбивых растений закончить в августе, чтобы они успели укорениться до зимы. При необходимости произвести выкопку и пересадку растений в течение вегетационного периода желательно не делать этого в период активного роста и дождаться его окончания. Также следует помнить, что разные растения по разному реагируют на пересадку (с выкопкой из грунта) в течение вегетационного периода. Растения с большой вегетативной массой и крупными листьями (например, дерен) лучше не пересаживать в период вегетации, а для посадки в летний период использовать только растения с ЗКС.
Посадка: подготовка посадочной ямы, грунт, дренаж
Работа в саду с растениями начинается с посадки на постоянное место, от этого зависит последующее развитие и долговечность дерева. Здесь надо обратить внимание на подготовку посадочной ямы и технику посадки. Размер ямы зависит от размера корневой системы, общего состояния почвенного покрова на участке. Лучше всего для улучшения структуры почвы и удобрения в нашей зоне использовать перепревший навоз, который перемешивается с имеющимся грунтом.
Для улучшения структуры также используется торф и песок. Очень осторожно надо относиться к привозным грунтам, т.к. черноземы, завезенные из южных регионов и сформировавшиеся в других климатических условиях, в нашей климатической зоне ухудшают структуру почвы. Из грунтов для засыпки лучше использовать местные пойменные или верхний плодородный слой.
Важно также уделить внимание общей подготовке почвы на участке, т.к. местное окультуривание и удобрение будет способствовать компактному развитию корневой системы и ухудшит закрепление растений в земле.
Засыпка дренажа в посадочную яму имеет смысл при устройстве общего дренажа и связи с ним, изолированный дренаж в посадочных ямах с тяжелой материнской почвой может сработать наоборот как накопитель воды в зоне развития корневой системы.
Глубина посадки саженцев
При посадке деревьев нельзя путать место прививки и корневую шейку, корневую шейку надо располагать на уровне с учетом последующей усадки посадочной ямы, по контуру посадочной ямы оставляют холмик для удержания воды при поливе.
Препараты, помогающие переносить пересадочный стресс
При посадке и в период приживаемости растений эффективно применение следующих препаратов:
Корневин – для быстрого укоренения и развития корневой системы. Можно перемешивать с грунтом, которым засыпается посадочная яма, опудривать корневую систему, проливать посадочные места после посадки раствором препарата.
Эпин, Циркон, Рибав Экстра – антистрессовые препараты, помогающие растениям перенести пересадочный стресс. Используются в виде растворов для корневой и некорневой обработки. Рибав очень хорошо помогает растениям восстанавливаться после зимы (обмерзание, выгорание хвойных и пр.)
Гуматы – удобрения на основе гуматов, используемые в виде растворов для подкормок, также способствуют приживаемости и развитию корневой системы.
Вспомогательные препараты – гидрогели, антитранспиранты и пр.
Дополнительные приемы, улучшающие адаптацию растений
Дождевание в кроне
При посадке крупномерных растений, особенно хвойных, хороший эффект дает устройство полива кроны дождеванием. Очень хорошо на этот прием отзываются пихты. В верхней части кроны на штанге устанавливается форсунка, которую можно подключить к автоматическому поливу для периодического орошения в течение суток кроны дерева.
Притенение
Если требуется затенение растений для защиты от солнечных лучей, то для этого лучше использовать нетканые материалы, которые рассеивают свет и создают благоприятный микроклимат. Материал можно растягивать на каркасе или непосредственно по кроне растений.
Хвойные растения в первые зимы следует укрывать от воздействия прямых солнечных лучей для предотвращения ожогов, окрепшие взрослые хвойные растения уже не нуждаются в дополнительном укрытии.
Мульчирование почвы вокруг растений
Мульчирование почвы в приствольном круге сохраняет влагу и воздух в корнеобитаемом слое, препятствует прорастанию сорняков, поддерживает оптимальный температурный режим и структуру почвы. В настоящее время применяется широкий спектр мульчирующих материалов.
Прищипка невызревших побегов в конце лета, обрезка и формирование кроны
Пока растения проходят период адаптации, они более уязвимы для вредителей, болезней и неблагоприятных факторов среды, поэтому в первые годы после посадки они нуждаются в особом внимании и заботе. Долгое укоренение растений весенней посадки с ОКС может спровоцировать позднее начало роста побегов, которые могут не успеть одревеснеть до зимы. В этом случае невызревшие побеги в августе следует прищипнуть, прекратив тем самым их рост и стимулировать вызревание побегов.
После укоренения у растений начинается активный рост и возникает необходимость обрезки и формирования растений для придания им большей декоративности и формирования прочной кроны.
Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару–тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами при посадке растений. Как их избежать? За советом я обратилась к доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зое Козловской.
— Сад начинается с покупки саженца, — рассказывает Зоя Аркадьевна. — Ни в коем случае нельзя их приобретать с машин, стоящих вдоль дорог, или на стихийных рынках, где могут всучить все, что угодно. Покупать растения необходимо только в специализированных питомниках и только районированные сорта. Именно такие выдержат все капризы нашей погоды.
Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.
Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсохшими корнями на 1 — 2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование, — «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
СРОКИ ПОСАДКИ
Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.
Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.
ВЫБОР МЕСТА
После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.
На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА
Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.
Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.
Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.
Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую (рисунок № 1). Первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Вторую часть почвы смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100 — 200 г). Если грунт тяжелый, то для повышения воздухопроницаемости всыпьте и крупный речной песок. Все перемешайте, насыпьте в яму холмиком и влейте 10 л воды.
Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.
Растение при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить
корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней. Если сначала утоптать, а потом полить, то образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить и погибнуть. Ведь утоптанная (особенно глинистая) земля задерживает воду на поверхности, и почва не сможет равномерно распределиться между корнями.
ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ
Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
Кол вбейте сразу, как только будет готова яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. Саженец установите впритык к колу и подвяжите «восьмеркой». Именно этот способ обеспечивает хорошую амортизацию в случае сильного ветра. На штамб, в месте подвязки, наденьте кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
КОРНЕВАЯ ШЕЙКА
Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.
Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.
После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.
У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.
Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).
Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят не так болезненно. Да и исправить такую ситуацию просто: надо лишь присыпать шейку почвой. К тому же после посадки в приствольный круг дерева все равно вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту. А образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
ПОЛИВ
После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.
Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.
Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.
После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.
Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.
СХЕМА ПОСАДКИ
Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).
Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Загрузка...