Черенкование яблони можно осуществить разными способами. Один из популярных вариантов – получить в начале лета зеленые побеги, высадить их в парник, а затем перенести на постоянное место. Вместо выращивания можно сделать и прививку на взрослую яблоню. Основные способы размножения подробно описаны в статье.
Можно ли вырастить яблоню из ветки
Черенковать яблоню вполне можно в домашних условиях. Для этого заготавливают побег со здорового, хорошо растущего и плодоносящего дерева и делают прививку на подвой. Чтобы черенкование прошло успешно, необходимо правильно выбрать сроки. Рекомендуют приступить к работам строго осенью, а не весной.
Еще один важный момент – чтобы вырастить яблоню из ветки без корня, необходимо тщательно выбрать дерево. Для процедуры подойдут и молодые, и старые яблони с ценными сортовыми характеристиками (высокая урожайность, хороший вкус и товарный вид плодов, высокая зимостойкость и другие). Критерии выбора для черенкования одинаковы:
- Выбирают те побеги, которые растут под определенным углом к стволу или другой ветке. Если побег растет перпендикулярно (волчок), он не подойдет. Несмотря на то, что такие черенки тоже приживаются, они долго не формируют завязь.
- Для успешного размножения яблони черенкованием лучше всего брать побеги не в начале, не в конце, а из средней части кроны. Верхушечные отводки довольно толстые, а нижние слабее.
- Также при выборе отводков для черенкования лучше ориентироваться на те побеги, у которых короткие междоузлия. Они хорошо приживаются.
- Ростки для черенкования не должны быть достаточно толстыми. Черенки диаметром менее 7 мм рассматривать однозначно не стоит, они не приживаются.
- Вырезать побеги нужно так, чтобы верхний срез оказался над «глазком». Для правильного черенкования все почки должны быть гладкими и здоровым на вид. Они должны плотно прилегать к побегу.
- Срез чистый, а древесина – влажная и светлая. Длина побега – минимум 15 см.
Сроки размножения черенками
К процедуре обычно приступают осенью или даже зимой. Благодаря этому удается избежать раннего набухания почек, а также формирования первых листьев. К работе приступают в середине, второй половине ноября, когда сокодвижение в сосудах окончательно останавливается.
В южных регионах (Ставропольский, Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым) к работам приступают в первой декаде декабря. При выборе сроков необходимо ориентироваться на температуру. Можно работать после наступления первых заморозков. Допускается понижение до -10 градусов, но не больше. К заготовке побегов для черенкования яблони нужно приступить еще до того момента, когда промерзнет грунт.
Зеленые побеги для черенкования получают в начале лета
Теоретически заготовить привой можно и раньше, например, в октябре. Но лучше дождаться первых заморозков, потому что они способствуют закаливанию побегов, повышают шансы на приживаемость.
Допускается размножить яблоню черенками и весной. Этот случай подходит для получения зеленых побегов. Их отрезают, высаживают в парник или делают прививку.
Правила заготовки черенков
Чтобы правильно размножить яблоню ветками, поздней осенью приступают к заготовке черенков. Нарезать их можно как со старых, так и с молодых деревьев. Несколько побегов берут со средней части кроны. Нарезают так, чтобы длина каждого была минимум 15 см. После этого делают прямой верхний и косой нижний срез.
Побеги для черенкования убирают на хранение в прохладное, темное помещение – температура не более +3 °C, влажность в пределах 70%. Необходимо исключить возможность промерзания (температура ниже -10), а также повреждения грызунами и другими вредителями. Периодически черенок опрыскивают водой, чтобы он не пересох.
Если обеспечить такие условия не получается, побег для черенкования можно хранить прямо на улице (когда зимы не слишком суровые). Их связывают вместе, заворачивают во влажную ткань и держат в холодильнике до выпадения снега. После этого ткань убирают, дают росткам подсохнуть, выносят на улицу и забрасывают большим количеством снега.
Есть и другой способ хранения – прямо на дереве. Для черенкования яблони выбирают однолетний или двухлетний здоровый побег без повреждений коры, немного надламывают и фиксируют в таком положении с помощью пластыря. Весной подрезают по месту, где сделан надлом, предварительно убрав пластырь. Ставят побег в ведро с теплой водой и измельченным активированным углем на три недели. После появления корней можно посадить яблоню в парник черенком, не делая прививку. Его выращивают в плодородной почве (дерновая земля с перегноем, торфом и песком 2:1:1:1), периодически поливая. С конца сентября до середины октября пересаживают на постоянное место и тщательно мульчируют на зиму.
Важно! После заготовки черенка яблони для укоренения в домашних условиях срез важно обработать садовым варом.
Это надежная профилактика от загрязнения, проникновения грибков и других возбудителей инфекций.
Побеги для черенкования нарезают секатором или другим инструментом с острыми лезвиями
Как правильно размножить яблоню черенками
Укоренение яблони можно осуществить разными черенками – зелеными, одревесневшими и корневыми. Основные этапы работ для каждого случая описаны в следующих разделах.
Размножение яблони одревесневшими черенками
Если побеги для черенкования уже одревеснели, их можно использовать для размножения как в уличных, так и в домашних условиях. Например, допустимо высадить в ящик, поставить в теплое, хорошо проветриваемое помещение, регулярно поливать. Зимой переносят в прохладное помещение с температурой не выше +10 °C. Если побеги активно растут, их укорачивают, оставляя несколько пар нижних листьев.
При выращивании в открытом грунте правила примерно такие же. Побеги для черенкования высаживают в плодородную почву, накрывают бутылкой, периодически поливают и проветривают. На зиму окучивают и укладывают слой мульчи высотой не менее 10 см.
Для этого выбирают крупный клубень, втыкают в него побег и прикапывают. Накрывают пленкой, поддерживая высокую влажность. Этот способ подойдет для любых яблонь, особенно успешно его применяют для колоновидных сортов.
Размножение яблони зелеными черенками
Зеленое черенкование яблони проводят летом. Особенность этого способа размножения в том, что его можно осуществлять только в домашних условиях или в парнике, поскольку молодые побеги еще не окрепли. Даже если их оставить на зимовку в южных областях, в первые 1-2 года они могут сильно пострадать от мороза.
Есть две технологии выращивания:
- Вырастить побег в домашних условиях или в парнике до получения развитой корневой системы, а затем пересадить на постоянное место.
- Сделать прививку на подвой в расщеп, окулировкой или под кору.
В первом случае действуют так:
- В начале лета (можно и в конце мая) нарезают несколько зеленых черенков длиной минимум 15 см.
- Делают косой нижний и прямой верхний срез.
- Ставят в емкость с теплой водой (предварительно отстаивают сутки).
- Добавляют несколько капель стимулятора роста, например, «Корневина» или «Эпина».
- Ставят на свет в комнату или на улицу, если достаточно тепло. Воду периодически доливают (менять полностью нежелательно). При этом для каждого побега лучше использовать отдельное ведро.
- После появления корневых отростков переносят в небольшой парник с питательной смесью – дерновая земля с торфом, перегноем и песком 2:1:1:1.
- Накрывают пленкой или бутылкой, периодически увлажняют из распылителя и проветривают.
- Выращивают в домашних условиях два года, периодически подкармливая и поливая.
- Затем пересаживают осенью на постоянное место. Чтобы черенкование прошло удачно, саженец с корнями тщательно мульчируют. Для этого используют опилки, сено, солому или другие материалы.
Также зеленые побеги можно привить в конце весны или во второй половине лета. Если осуществить черенкование прививкой в расщеп, нижнюю часть побега обрезают так, чтобы получить острый клин. На подвое формируют ровный раскол и устанавливают в эту расщелину клинок. Тщательно фиксируют лентой и ждут, пока приживется (1,5-2 месяца).
Саженцы, выращенные из зеленых веток для черенкования, хорошо приживаются
Выращивание саженцев из корневых черенков
Если размножать яблоню этим способом, важно учесть, чтобы саженец был корнесобственным, т.е. получен не от прививки, а взят непосредственно от «родного» дерева. Сама яблоня должна быть молодой, давать хорошие урожаи.
Последовательность действий такая:
- В середине весны дерево обрезают, немного окапывают, формируя небольшой земляной вал вокруг.
- Через несколько недель появятся прикорневые отростки.
- Из них выбирают отпрыски – те побеги, которые находятся на удаленном расстоянии от самой яблони.
- За ними наблюдают 1-2 года, после чего отрезают от родительского дерева весной или в начале осени и переносят на новое место.
Этот метод довольно простой, но важно учесть, что из-за повреждений корневой системы материнское растение сильно ослабевает. Не все отпрыски приживутся – необходимо заготовить как можно больше посадочного материала.
Основные ошибки
Черенкование яблони – несложная процедура, которая вполне доступна даже начинающим садоводам. Но на практике дачники иногда сталкиваются с некоторыми трудностями, которые могут привести к отмиранию прививки. Наиболее распространены такие ошибки:
- Иногда размножение яблонь черенками в домашних условиях проводят весной, полагая, что так прививка быстрее приживется. Осенью опасаются черенковать из-за неблагоприятных условий – экстремальные морозы зимой, перепады температур. Но на самом деле черенкование яблонь лучше планировать именно на осень. В противном случае побег вытягивает питательные вещества сам из себя и высыхает, а затем отмирает.
- Чтобы успешно выполнить размножение яблони сломанной или обычной веткой, работать с ней нужно только очень острым инструментом ножом, ножницами либо сектором. Тупые лезвия повреждают кору, задирают ее, из-за чего прививка не приживается и довольно быстро отмирает.
- Лезвия инструментов для черенкования яблони обязательно обрабатывают антисептиком, чтобы не занести инфекцию. По этой же причине их не трогают даже пальцами – прикасаться можно только к самой ветке (к коре).
- Для получения черенка выбирают только здоровые деревья, которым проводят регулярную обрезку. Если стрижку практически не делают, побеги менее живучие – тогда черенкование яблони с высокой вероятностью закончится неудачно.
- Накануне прививки черенки следует подготовить. Если ранее их хранили в прохладном помещении (погреб, холодильник), сразу прививать нельзя. Предварительно им дают полежать в тепле хотя бы сутки, а если ранее они были заморожены – то 3-4 дня.
- Привитая яблоня (подвой) нуждается в особом уходе. Поэтому во время черенкования ее еженедельно поливают. Вносят подкормки каждые 2-3 недели. Одних естественных осадков будет недостаточно.
Если хорошо ухаживать за саженцами, они быстро дадут урожай
Заключение
Черенкование яблони – один из эффективных и сравнительно простых способов вегетативного размножения дерева. Он позволяет на 100% сохранить сортовые особенности растения, в том числе урожайность, вкус и внешний вид яблок. Важно учесть, что черенки, в отличие от взрослого дерева, нуждаются в особом уходе. Их тщательно укрывают на зиму, регулярно поливают и подкармливают.
Весна – самое подходящее время для садовода, чтобы размножить декоративные и ягодные кустарники одревесневшими черенками. Ведь весной мы проводим санитарную и формирующую обрезку кустарников (в климатических условиях нашего липецкого сада – в последних числах апреля и в самом начале мая).
Не только можно, но просто необходимо пустить на черенки подходящие побеги, обрезанные с куста весной. Ведь из них вырастет множество новых саженцев от полюбившихся растений.
На примере весеннего укоренения одревесневших черенков вейгелы я познакомлю Вас с тремя способами размножения любых кустарников в весенний период, когда у древесных растений начинается активное сокодвижение.
Возьмите эти три способа черенкования на вооружение – и тоже получите отличный результат. Они позволяют гарантированно и с наименьшими затратами получить качественный посадочный материал, который уже к осени можно реализовать или высадить в свой сад на постоянное место.
При укоренении черенков первым и вторым способом одновременно использую прозрачные пластиковые стаканчики двух размеров (объёмом 200 мл и более крупные стаканы объемом 300 мл), с помощью которых делаю «мини-тепличку». При третьем способе черенкования применяю большие пластиковые стаканы объёмом 500 мл.
Пример укоренения одревесневших черенков вейгелы
Цветущая вейгела никого не оставляет равнодушным. У этого декоративного кустарника есть небольшие «секретики»: можно продлить цветение вейгелы практически на всё лето. Для этого, – после того как прошла первая волна её цветения, – надо подрезать те побеги, на которых были цветки. Тогда буквально через месяц на молодых отросших веточках расцветут новые цветки, и вейгела опять порадует нас повторным цветением.
В моем саду растет вейгела сорта «Ред Принц». Это уже взрослый куст, он зимует без укрытия. Весной после косметической обрезки куста у меня образовалось много подходящих веточек, которые можно порезать на черенки и укоренить.
Черенки вейгелы очень хорошо укореняются весной, вообще без проблем – в течение месяца у них уже образуются нормальные корешки. Таким образом мы получим свой посадочный материал.
Рассмотрим технологию укоренения одревесневших черенков тремя способами на примере вейгелы. Для наглядности данного процесса смотрите видео
Укоренение одревесневших черенков в торфяных таблетках
Многие садоводы успешно используют торфяные таблетки для проращивания семян и для черенкования комнатных и садовых растений.
Способ укоренения растений в торфяных таблетках широко используется в промышленных масштабах в разных странах. Преимущества такого метода заключаются в том, что укоренение черенков происходит в оптимальной (влажной и при этом стерильной) среде. Ведь торфяные таблетки чистые – в них нет возбудителей болезней. Поэтому мы гарантированы от того что при укоренении черенков в торфяных таблетках, в условиях стопроцентной влажности у нас не появится плесень.
Диаметр торфяных таблеток бывает разный, любые из них можно использовать для черенкования. Но для укоренения крупных черенков древесных растений я беру таблетки побольше.
После заливания сухих таблеток водой (можно доливать воду постепенно) они набухают, в течение получаса сильно увеличиваются в размере и принимают форму бочонка. Лучше использовать кипяченую воду.
Много воды в торфяной таблетке нам не надо – для успешного укоренения обязательно нужен доступ воздуха к нижней части черенков. Поэтому лишнюю воду удаляю, осторожно сжимая набухшую таблетку в руке; при этом придаю ей более высокую форму и выравниваю верхнюю часть.
Для укоренения черенков в таблетках аккуратно (стараясь не повредить почки) нарезаю одревесневшие черенки небольшого размера, которые поместятся в таблетке. Над почками черенка оставляю вверху побег длиной 5-10 мм, а под почками длина побега около 3-4 см. В нижней части черенка делаю косой разрез, а над ним делаю на коре несколько насечек – чтобы легче проходил процесс образования корешков, и образовалось больше корней.
Вейгела и многие другие кустарники укореняются без труда. Но чтобы повысить быстроту и надежность укоренения, перед посадкой черенков их желательно замочить, напоить. Помещаю низ черенков в воду на 1-2 часа.
В налитую в стаканчик воду добавляю немного Радифарма (можно добавить любой другой стимулятор роста и корнеобразования – Эпин, Циркон, др.).
Для ещё большей надежности укоренения черенков, после их замачивания можно использовать сухой порошок корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, Укоренит, др.). Опудриваю нижнюю часть замоченного черенка порошком и затем аккуратно погружаю его в таблетку вплоть до основания почек – «по плечики».
В качестве бирок использую термо-чеки или ценники (у них обратная сторона липкая). Пишу на бирке название сорта и дату черенкования. Наклеиваю бирку с этой информацией на маленький стаканчик (200 мл), в который аккуратно опускаю таблетку с черенком. Затем плотно накрываю этот стаканчик сверху более крупным стаканом (300 мл).
Никаких отверстий в этих емкостях не проделываю, поэтому внутри «теплички» получается замкнутая среда; ничего постороннего туда не попадает из атмосферы.
Часть влаги, содержащаяся в торфяной таблетке, будет испаряться, за счет чего внутри «теплички» образуется практически стопроцентная влажность – как будто мы используем туманную установку при черенковании. Буквально на следующий день внутри на стенках стаканов образуются мелкие капли конденсата, так что черенок перестает быть виден.
Желательно не ставить укореняющиеся растения надолго на прямое солнце (чтобы на солнце прямом черенки находились не более часа), т.к. в этом случае идет активное испарение влаги, и образуется много конденсата.
Этот метод черенкования был многократно мною использован, в том числе на гортензиях, черенки которых укореняются тяжелее. Он вполне рабочий.
Многие садоводы, когда пересаживали купленные растения из горшочка Р9, обращали внимание, что внутри субстрата порой находится торфяная таблетка, в которой укоренялся черенок этого растения.
И клематисы я так же укореняю. Этот метод многократно испытанный, можете его смело повторять. Результат всегда хороший. Примерно недели через три у черенков наверняка появляются корешки.
Укоренение одревесневших черенков в стаканчике с субстратом
При втором способе черенкования использую нейтральный торфяной субстрат, кислый торф здесь не подходит.
При укоренении черенков в стаканчиках с субстратом проделываем в нижней части отверстия. Потому что при данном способе укоренения черенков лишняя влага должна уходить из субстрата.
Используемый субстрат должен хорошо удерживать влагу и при этом пропускать воздух. Для улучшения воздухопроницаемости субстрата добавляю в него перлит.
Принцип черенкования по второму способу такой же, но для укоренения в субстрате нарезаю черенки размером побольше.
Посаженные в субстрат черенки также накрываю более крупными стаканами.
Далее не надо проверять и проветривать укореняющиеся черенки – «забываем» про них надолго. Укоренённый черенок начнет расти.
Однажды Вы увидите, что верхушка молодого побега упирается в дно верхнего стакана, а сквозь стенки нижнего стакана в субстрате будут видны образовавшиеся корни. Тогда можно аккуратно перевалить в другую емкость земляной ком, стараясь не нарушить его, потому что первые корешки у черенков очень нежные.
Укоренение одревесневших черенков в череночнике
При третьем способе черенкования посадку черенков провожу в череночник, практически в открытый грунт. Борта череночника сделаны из досок.
Заготовленные заранее (нарезанные, замоченные и опудренные) черенки углубляю в субстрат череночника «по плечики». Затем посаженные черенки накрываю сверху большими стаканами (0,5 л), при этом надежно вдавливая края стакана в землю, чтобы его не сдуло ветром.
После полива субстрата, внутри стакана образуется замкнутая среда; на внутренних стенках скапливаются мелкие капли конденсата.
Земля в череночнике должна быть всегда влажной. Проливаю субстрат через день или реже, в зависимости от температуры воздуха.
Советы по применению трех способов черенкования
Я успешно укоренял в череночнике древовидную гортензию «Аннабель».
Самшит и гибискус сирийский можно размножать одревесневшими черенками точно так же, как и вейгелу (кроме укоренения черенков в торфяных таблетках). Приступать к их черенкованию можно в начале мая.
Барбарис в торфяных таблетках тоже лучше не укоренять. А в череночнике под стаканами 0,5 л в открытом грунте и в стаканчиках с субстратом он укореняется неплохо. И не затягивайте с весенним черенкованием барбариса.
Порой садоводы жалуются, что у них не получается укоренить кустарники такими способами – черенки чернеют в процессе укоренения.
Причина почернения черенков может быть в том, что субстрат был слишком влажным (переувлажнение затрудняет доступ воздуха к черенкам); либо он был заражен болезнетворными микроорганизмами. Обычно качественный покупной торфяной субстрат проходит обеззараживание высокой температурой, и с ним проблем не бывает.
Субстрат в череночнике можно предварительно пролить раствором «Максима» или марганцовки перед посадкой черенков.
Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru
Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.
Здравствуйте, уважаемые читатели fruittree.ru!
Нарежьте, начиная с осени, после листопада, и до весны, до момента пробуждения почек, здоровые однолетние вызревшие ветки – это и будут одревесневшие черенки.
Как размножать одревесневшими черенками
Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому fruittree.ru рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.
Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.
Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие (до камбия) надрезы коры.
Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.
Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.
Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.
Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.
Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.
Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает камбий черенка: тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).
Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.
Во-первых, никогда не опускайте в воду черенок целиком больше чем на сутки. При комнатной температуре черенок моментально просыпается и клеткам камбия требуется кислород. А ваш черенок, полностью погруженный в воду, просто задыхается и гибнет.
Во-вторых, не допускайте развития почек, прежде чем появятся корешки. Это главная ошибка при укоренении, которая всегда приводит к гибели черенка. Происходит это из-за тепла, в котором почки развиваясь, растрачивают сразу все силы и внутренний запас питательной влаги. А взять её больше негде, ведь корней еще нет. Черенок гибнет. Поэтому необходимо сделать так, чтобы
Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.
Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.
Шаги подготовки одревесневших черенков:
- Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
- Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.
- Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.
- Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).
Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике. Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.
Укоренение одревесневших черенков в помещении.
Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.
Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.
Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).
Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.
Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).
Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.
Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.
Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.
И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.
Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.
Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.
Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.
Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.
Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.
Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.
В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.
Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.
Я рекомендую делать следующее: в постоянно прохладном помещении поставить ящик с высаженными черенками и снизу включить маломощную лампочку.
Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.
Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.
Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.
Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.
Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.
Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.
Укоренение одревесневших черенков на улице.
Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.
По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.
Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому fruittree.ru советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.
Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.
Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.
Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.
Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.
Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.
Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.
И у вас все укорениться, шансы на это очень велики. В крайнем случае, если ничего не получилось (такое происходит только тогда, когда вы полностью забываете о своих черенках), не опускайте руки, впереди ещё до зимы много времени и можно попытаться укоренять зелёные черенки на протяжении всего лета.
Если понравилась статья, поделитесь ею в социальных сетях, буду очень признателен.
Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.
Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.
Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.
Где и когда заготавливать черенки
Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает
наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков*.
У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.
У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.
Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.
Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном
* Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега.
1 Во время периода покоя
2 В начале осени еще обли-
3 Одревесневшие побеги
маточное растение подверга-
ственные побеги освобожда-
текущего года срезают.
ют сильной обрезке.
грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.
Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.
Размеры одревесневших черенков
Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.
Растения, которые можно
Роза — виды и полученные
на их основе гибриды
Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки*. На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.
Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,
* В большинстве регионов СССР оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков.
4 Над будущей верхушечной
5 В 15 см ниже делают
6 Нижний срез обрабатыва-
почкой делают косой срез.
ют регулятором роста, сти-
СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ
образовавшиеся на стебле, постепенно исчеза-
покоя его подвергают короткой обрезке.
ют, и корневая система нового растения фор-
Когда листья начинают опадать, секатором
мируется в основном из базальных корней,
расположенных в основании черенка. Уско-
года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле
ренному отрастанию базальных корней спо-
материнского растения не оставалось пень-
собствует обработка среза черенка регулято-
ков. Непосредственно над верхней почкой
ром роста, а также хорошая обеспеченность
будущего черенка делают косой срез. Нижний
воздухом. Наиболее благоприятный воздуш-
горизонтальный срез делают в 15 см от верх-
ный режим складывается в верхнем 5-см слое
него, независимо от того, как он будет распо-
лагаться относительно ближайшей почки.
Однако заглубленный в почву на 5 см чере-
Основание черенка (но не сам стебель) обра-
нок с выступающей над землей 3-см частью
батывают порошком регулятора роста, стиму-
вес же слишком короток, чтобы выжить в
неблагоприятных условиях: он может быстро
ция, например, индолилмасляной кислоты для
высохнуть, небольшая длина не позволит ему
достаточно прочно закрепиться в почве, нако-
составлять 0,8%. Если черенкование прово-
нец, запаса питательных веществ в таком
дится в благоприятное время и с использова-
черенке явно недостаточно для того, чтобы он
нием наиболее подходящих для этого побегов,
смог благополучно просуществовать в период
необходимость в применении регуляторов ро-
покоя. С учетом всею сказанного длину
ста может отпасть, за исключением случаев
черенка обычно увеличивают до 15 см.
размножения трудноокореняющихся пород.
Размножение при помощи одревесневших
Нарезанные черенки собирают в пучки по
10—12 штук и ставят в ящик с песком, засы-
пав их почти на всю высоту, и в таком виде
Чтобы стимулировать интенсивное побегооб-
оставляют под зиму. Но можно и сразу же
разование у маточного растения, во время
высадить черенки на подготовленное место.
7 Связки черенков, снабжен-
8 Перед самым распускани-
9 Черенки вынимают из
ем почек на перекопанной
песка и высаживают верти-
ные этикетками, хранят в
грядке делают бороздку
кально с интервалом в
глубиной 12—13 см.
Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.
Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.
Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.
При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.
10 Почву уплотняют, остав-
11 При выпирании черенков
12 Следующей осенью око-
ляя на поверхности 2—3-см
из земли во время морозов
ренившиеся черенки выкапы-
верхушки черенков. Устанав-
их возвращают назад и снова
вают, высаживают на новое
место и помечают этикетками.
СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ
Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.
Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют»). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.
Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.
Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.
Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.
Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.
Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.
Когда огороды, газоны и цветники уже подготовлены к зимовке и не требуют особого внимания, у нас появляются долгожданные свободные минуты. Конечно, можно провести их в праздном ничегонеделании. А можно подготовить «обновки» для своего сада, затратив совсем немного времени в погожий предзимний или даже вполне зимний денек. Речь пойдет о размножении одревесневшими черенками.
Этот способ, доступный даже новичку, почему-то утратил популярность, уступив свои позиции зеленому (летнему) черенкованию. А ведь при размножении многих декоративных и плодовых кустарников и деревьев одревесневшие черенки дают высокий процент укоренения с минимальными затратами.
В чем же преимущество размножения одревесневшими черенками?
1. Сравнительно длительный период их заготовки. Нарезают прутья для черенков с момента опадения листьев до набухания почек (в условиях Беларуси примерно с конца октября до середины марта). Зеленые же черенки дают хороший процент укоренения только при их заготовке в период активного роста побегов, то есть около 2–3 недель в июне – начале июля.
2. Одревесневший черенок для успешного укоренения не нуждается в укрытиях (парниках, теплицах). Ведь нет необходимости поддерживать высокую влажность воздуха, поскольку листьев, которые увядают на зеленом черенке, у одревесневшего до момента укоренения обычно нет. Достаточно поддерживать относительно постоянную влажность почвы до конца июня. Отсутствие листьев до укоренения также снижает процент гибели черенков от грибных заболеваний.
3. Для укоренения одревесневших черенков не требуется специальных субстратов. Вполне подойдет обычная легкая садовая земля. Правда, участок для укоренения должен быть подготовлен соответствующим образом.
4. Для заготовки одревесневших черенков вполне подойдут здоровые побеги, оставшиеся после формирующей обрезки кустарников и деревьев.
Какие растения можно размножить таким способом?
Ассортимент растений, которые в наших условиях успешно укореняются одревесневшими черенками, достаточно широк. Среди них такие красивоцветущие кустарники, как форзиция, вейгела, чубушник, метельчатая гортензия, калина Boule de Neuge. Только следует учитывать, что черенки вейгелы и чубушника нужно заготавливать пораньше: лучше всего до стаивания снега, поскольку почки на этих растениях просыпаются рано. Из декоративно лиственных кустарников просто размножить таким способом различные сорта дерена белого и шелковистого, ивы, пузыреплодника, бузины. Достаточно хорошо укореняются черенки бирючины и кизильника блестящего, очень популярных при устройстве живых изгородей.
Основные породы деревьев, размножаемые одревесневшими черенками, – разнообразные ивы и тополя. Тополь канадский, конечно, вряд ли кто-то посадит на садовом участке, но относительно небольшие и компактные мужские клоны (без назойливого пуха), такие, как т. Симона Fastigiata с яйцевидной компактной кроной до 10 м высотой, или пирамидальные формы тополя черного или гибридных тополей (например, Советский пирамидальный) могут быть вполне уместны.
Подзимнее черенкование – оптимальный способ размножения таких лиан, как актинидия, жимолость каприфоль, вьющаяся и Брауна, виноград (как девичий, так и культурный). Этот способ также поможет вам размножить лучшие сорта черной и красной смородины.
Как правильно нарезать черенки?
Заготовку одревесневших черенков проводят в сроки, когда древесина побега полностью вызрела, почки сформированы, но еще не набухли (у некоторых очень легко укореняемых пород, например, ивы, успешным бывает черенкование и в начале активного сокодвижения). То есть примерно с ноября до марта можно идти за прутьями, вооружившись острым секатором. Для черенков подходят здоровые приросты текущего года (возрастом до года), без боковых побегов, типичные для своего вида и сорта.
Черенки растений с невысокой зимостойкостью, таких как вейгела, форзиция, жимолость Брауна, культурный виноград, ивы Tortuosa и Hakuro Nishiki, лучше заготавливать в конце осени и целыми прутьями сохранять в холодном погребе или холодильнике до весны. Также можно поступить и в том случае, если почва на участке тяжелая или существует угроза затопления в весеннее время. Прутья, срезанные для хранения, связывают в пучки, закрепляют неразмокающую этикетку с указанием вида и сорта, оборачивают связки не менее чем на 2/3 длины газетной бумагой и до верха полиэтиленом. Очень удобно использовать для этой цели пищевую упаковочную пленку. Хранение осуществляют при температуре около 0–5°С (ящик холодильника для овощей, погреб). В отдельные годы с ранним приходом зимы получается устроить «ледник» – на постоянно затененной площадке снег плотно утрамбовывают слоем 5–7 см, затем укладывают подготовленные прутья, засыпают их рыхлым снегом, а после – торфом, строительным песком или опилками слоем 3–5 см. Верхний слой – утрамбованный снег толщиной 7–10 см снова засыпают песком или опилками и присыпают снегом.
Черенки из прутьев нарезают непосредственно перед высадкой в грунт. Их длина должна быть больше, чем при зеленом черенковании – минимальная величина 8–10 см (это примерно ширина ладони плюс расстояние до 1–2-го сустава большого пальца), в среднем около 12–15 см. Каждый черенок должен иметь не менее трех почек при очередном и не менее двух пар почек при супротивном листорасположении. Нижний срез выполняют всегда косым, а верхний – прямым (так проще воткнуть черенок в землю, а также не спутать его верх и низ). Расстояние от почки или пары почек до среза – 1,5-3 см. Для черенков с диаметром верхнего среза более 8 мм желательно обработать его садовым варом или растопленным парафином. Этот же прием помогает предохранить от пересыхания черенки, высаживаемые под зиму.
Как и когда высаживать одревесневшие черенки?
Для посадки готовят участок рядом с источником воды для полива. Почву перекапывают на глубину 25–30 см, выбирая корневища многолетних сорняков, тщательно выравнивают граблями. Размечают рядки для посадки с расстоянием 7–10 см. Черенки сажают наклонно, на поверхности оставляя лишь 1–2 почки и заглубляя в почву не менее ? длины. При подзимней посадке черенки заглубляют еще больше, оставляя практически только 2–3 см над уровнем земли. Расстояние между черенками в ряду – 5–7 см.
Будь в курсе!
Наилучшие результаты при подзимнем черенковании показывают такие породы, как пузыреплодник, вейгела, чубушник, ива ломкая и белая, тополя, смородина, актинидия коломикта. Черенки других пород лучше высаживать в грунт в ранневесенние сроки, как можно раньше после стаивания снега. Поэтому участок лучше подготовить заранее, с осени, а весной лишь слегка подрыхлить почву, разбивая корку.
Для лучшего результата подзимние посадки стоит прикрыть слоем опавшего, плохо разлагающегося листа (дуб, клен остролистный, осина) или опилок толщиной 5–6 см, а сверху – спанбондом, чтобы укрытие не раздувало ветром при отсутствии снега (сразу после его стаивания укрытие снимают).
Как ухаживать?
Дальнейший уход за посадками заключается в поливах по мере необходимости и периодическом рыхлении почвы после укоренения черенков.
Как правило, укоренение происходит к концу мая – началу июня. Достоверным признаком этого служит появление облиствленных побегов. С выкопкой и пересадкой укорененных черенков лучше подождать до весны следующего года. Если же черенки остаются на месте укоренения и еще на сезон, то весной стоит подкормить их полным комплексным удобрением с преобладанием азота в дозах, рекомендуемых для весенней подкормки земляники садовой.
Анастасия ГУЛИС,
ЦБС НАН Беларуси
Фото автора
Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Дорогие мои, сейчас мы с вами обрезаем свои сады, делаем, как правило, санитарную обрезку, удаляем перед зимой различные растительные остатки, те, которые нам не нужны и растениям тем более. И, таким образом, доходят руки у нас до гортензии.
Николай Фурсов. Кандидат сельскохозяйственных наук
И мне сегодня хотелось бы вам рассказать о не совсем обычном, можно даже сказать, нетрадиционном способе размножения гортензии метельчатой. Как правило, в книгах, в советах, в различных рекомендациях, говорится о том, что гортензию очень хорошо черенковать полуодревесневшими черенками. С этими людьми я мог бы поспорить, поэтому вам расскажу очень интересный способ размножения гортензии в осенний период, т.е. одревесневшими черенками.
Конечно же, в зимний период придётся нам с ними немножечко-немножечко повозиться, но это, ровным счётом, так же, как и со всеми комнатными растениями. Так что сложностей никаких нет. Но зато те ветви, те большие побеги, которые вы отрезаете на своих метельчатых гортензиях и выбрасываете в кучу компостную, мы с вами можем использовать на черенкование. Таким образом можно вырастить десятки и даже сотни новых растений.
Срезанная ветка гортензии метельчатой
Основными требованиями в зимний период послужат температура, при которой выращивать, и освещение. Ну, освещения мы с вами добавим немножечко, хотя бы дневным светом, а температуру поприбавим, изолировав от холодного окна или от холодного подоконника, хотя бы подложив снизу кусок пенопласта. Вот мы с вами срезаем гортензию – всё уже, осталось немного им жить, постольку-поскольку всё-таки вот-вот придут холода.
Что мы с вами должны делать? Из чего должен состоять черенок? Черенок должен состоять из узла, мы под ним как раз делаем срез. Листики супротивные, поэтому срез мы делаем перпендикулярный оси. Вот таким образом. Или чуть-чуть наискосочек. Можно наискосочек. Листики можно вот так укоротить, можно обрезать ножничками.
Делаем срез под нижним узлом черенка
Дальше мы с вами идём. Вот узелочек у нас с вами остался, вот он – узелочек. Вот идёт второй узелочек. Видите, да? А вот третий. Так что мы берём на черенок? Один узел, второй, третий – делаем над третьим узлом срез, примерно в двух сантиметрах. Вот так срезаем.
Делаем срез в двух сантиметрах над третьим узлом черенка
Удаляем листики на среднем узле вот таким образом, оставляя полностью черешки. Затем укорачиваем, немного укорачиваем вот эти листики, т.е. листовые пластинки. Вот так мы укорачиваем, чтобы поверхность, с которой испаряется влага чуть-чуть уменьшилась и череночку легче было производить работу по сокодвижению.
Укорачиваем листовые пластинки
Вот посмотрите, на что же всё-таки стал похож черенок. Ну, замечательный, посмотрите, просто красота. Мы его отложим в стороночку.
Подготовленный черенок гортензии метельчатой
И сейчас быстренько я напомню вам, как приготовить почву. Обязательно берём горшочек, хороший горшочек. Желательно всё-таки глиняный, который хорошо дышит, пропускает лишнюю влагу. Точно так же может из воздуха даже брать влагу такой горшочек. Наполняем его на высоту примерно 3-5см дренажным материалом. Вот так.
Наполняем горшок на высоту 3-5см дренажным материалом
Затем я насыплю почву, которую я заранее приготовил. Она у меня состоит из садовой почвы. Посмотрите – обычная садовая почва с грядки. Затем я сходил в лес и принёс хвойный опад и почву, которая находится под хвойным опадом, примерно 5-7см по толщине. Вот она такая бежево-серого цвета. Иголочки, шишки, веточки. И речной песок. Вот такой сыпучий хороший речной песок. В одинаковых пропорциях я перемешал, получил субстрат.
Садовая почва Хвойный опад Речной песок
Немножечко добавил всё-таки перегнойчика. И вот эту смесь я высыплю в горшок и слегка утрамбую. Значит, насыпаем эту смесь почти до края, утрамбовываем её.
Черенок, для того, чтобы лучше укоренился, чтоб быстрее произошло укоренение, я возьму и обработаю в стимуляторе роста и корнеобразования. Я люблю использовать эти стимуляторы, если наполнителем является уголь.
Обрабатываем черенок в стимуляторе роста и корнеобразования
Если этот стимулятор плохо будет прилипать к кончику нашего черенка. Вот посмотрите, вот так опускаете. Вот так, таким образом. Ну, немного. Можно в водичке, окунуть кончик в водичку, окунуть в стимулятор и вот тогда-то уж побольше будет препарата. Вот.
Делаем небольшое отверстие. Примерно где-то 3-4см. Вот таким образом вставляем черенок, на уголочек немножечко, наискосок, набочок. Вот так. Градусов 60-70.
Вставляем черенок в субстрат наискосок
Обжимаем поплотнее и, конечно же, поливаем. Поливаем аккуратненько. Заливать не надо. Опять же, если вдруг когда-то вы перелили почву, почва становится очень тяжёлой, плотной, то в этом случае возьмите просто пачку газет, положите их куда-то, на пол, например, поставьте горшочек и газетки оттянут лишнюю влагу из вашего горшка. Таким способом можно избавиться от лишней влаги.
Плотно обжимаем черенок и аккуратно поливаем его
Чтобы листики наши не пересыхали можно накрыть нашу посадочку либо полиэтиленовым пакетиком, либо вот такими какими-то пластиковыми колпачками, но так, чтобы листики не касались и друг друга, чтоб вы их не заминали там, и чтоб листики не касались поверхности вот этой пластиковой ёмкости, которой вы накрываете.
Чтобы листья не пересыхали накрываем нашу посадку
Если вы будете высаживать в рядочек, много, то там уже сами приспособитесь, поймёте, чем же всё-таки укрыть, чтоб сохранять хорошую влажность воздуха.
Дорогие мои, не бойтесь, не выбрасывайте такие шикарные ветки гортензий своих, а получайте из них десятки новых замечательных растений.
Николай Фурсов. Кандидат сельскохозяйственных наук
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
- Лучшие новые материалы сайта
- Популярные статьи и обсуждения
- Интересные темы форума
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.
Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!
Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!
Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
Не всегда возможно размножить полюбившиеся культуры семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками и т.п.
Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены. Для этого подойдет способ размножения с помощью черенков. Чтобы правильно начеренковать полюбившуюся культуру и избежать общераспространенных ошибок, стоит знать основные принципы укоренения. Черенок – часть побега, листа или корня, отделенная от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.
Отросшие черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Но почему-то не всегда получается укоренить казалось бы неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха.
Как правильно нарезать черенки
Для укоренения берутся веточки-черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек). Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок. Верхние листья у видов с тонкими нежными листовыми пластинками обрезают наполовину, для уменьшения испарения. Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).
Хорошо, если у молодого зеленого черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной. Хорошо укореняются черенки «с пяткой» – молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.
Легче всего укореняются зеленые молодые черенки (у ягодных и большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто не хватить сил.
Укоренение
в воде
Самый распространенный способ размножения полюбившегося растения – срезать веточку и поставить ее в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех. При укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные емкости, подходит и пластик.
Какую воду лучше использовать: кипяченую или из-под крана? Кипяченая вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения. Не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1 или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают. Поместите в воду кусочек древесного угля или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.
В воду или сразу в грунт.
Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниет.
Например, пеларгония, или герань, родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу в рыхлом грунте, под пленкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.
Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме торфа, в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.
Очень хорошо помогает при укоренении добавление в грунт мха-сфагнума. Он повышает влагоемкость субстрата и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.
Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж. После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.
Главное правило для успешного укоренения – это стерильность воды, грунта, посадочных емкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду или поместили в грунт – пошел новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка. Или пошли корни, черенок высаживается в грунт и уже там заражается и погибает.
Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают пленкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушенными листьями.
Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого емкость с черенками можно поставить на теплый подоконник над батареей.
При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.
Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя принимать фитосанитарные меры.
Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем в тенечке, куда солнце почти не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания. Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это должен быть рассеянный свет, а не прямые палящие лучи. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани) можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.
Каждый вид растений лучше укореняется в определенный период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелеными побегами.
Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета или заготавливаются осенью и зимой (виноград, барбарис) и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов.
Качество материнского растения
Для размножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не пораженный болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей из-за мутаций). На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты с огорода) – результат получить трудно.
Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в т. ч. и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.
Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.
Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы и т.п. Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть побегами. Весьма сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.
Полученные новые саженцы высаживают на постоянное место. Это самый трудный этап. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки. Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищенного грунта.
Резкая смена грунта также может быть немалым стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой – для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.
Необычные способы черенкования
Существуют довольно экзотические, но эффективные способы укоренения.
Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху все накрывается пленкой. Даже капризные розы можно так укоренить!
Или другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора. Это специальная зеленая губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию. В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.
Загрузка...