Розу в шутку называют королевой навоза. За что царица цветов получила такое обидное прозвище и так ли ей нужен навоз? Специалисты по разведению роз утверждают, что слабое цветение или бледная окраска цветов — это вина садовода, который недокормил, недолюбил свои розы. Так какие же удобрения нужны для роз?
Роза и навоз
Розы действительно любят плодородную почву. На земле с высоким содержанием гумуса кусты роз выглядят более пышными: у них много побегов, крупные глянцевые листья насыщенного зеленого цвета.
Ежегодное внесение перегноя под розы решает половину дела. При перепревании органики розы получают усваиваемый азот, а также фосфор, калий и микроэлементы. В первый год после внесения перегноя больше проявляется действие азота, в следующие 2–3 года становятся доступны фосфор и калий.
При регулярном внесении перегноя под розы поступление питательных веществ происходит непрерывно, растянуто во времени. Так что перегной можно назвать удобрением пролонгированного действия. Однако речь идет именно о перегное, а не о свежем навозе. Для того чтобы навоз КРС или конский навоз превратился в перегной, он должен пролежать в куче в течение 2 лет.
Поскольку в дачных товариществах настоящий перегной достать довольно сложно и ценится он на вес золота, садоводы успешно применяют куриный навоз для роз. Ну а если в наличии нет свежего куриного помета, можно использовать покупной, гранулированный куриный помет «Куровит» или гранулированный конский навоз. Они удобнее в применении и не имеют резкого запаха, что является несомненным плюсом.
Куриный помет используется для роз в виде настоя для корневых подкормок. Птичьим пометом наполняют любую емкость наполовину и доливают ее водой до верха. Удобрение тщательно размешивают до полного растворения. Через несколько часов органическая подкормка готова к применению.
Свежий куриный помет содержит большой процент аммиака, которому он и обязан своим отвратительным запахом. Птичий помет — это самый концентрированный вид навоза, поэтому маточный раствор разводят в пропорции 1:20. Если же птичий помет уже высох, большая часть аммиака улетучилась, разводить его можно в пропорции 1:10.
Настои органических удобрений: коровяка, конского навоза, птичьего помета, а также сброженный настой из травы — это по большей части азотные удобрения. Они нужны любым растениям в начале вегетации, и роза здесь не является исключением. Азот стимулирует отрастание новых побегов, дает розе силы восстановиться после зимовки.
Однако важно понимать, что растения не едят органику, они способны потреблять только минеральные вещества. Чтобы питательные вещества из навоза или его настоя стали доступными для растений, они должны быть сначала переработаны почвенной микрофлорой.
Для успешного усвоения органики нужно два условия: теплая почва и наличие в ней полезных микроорганизмов. Вносить органические подкормки нужно не раньше, чем почва прогреется до +14–16 °С, а для этого должна установиться стабильная температура воздуха выше +20 °С.
В любой почве есть живые микроорганизмы: полезные и болезнетворные, а вот соотношение тех и других в каждом случае индивидуально. Черноземы и суглинки богаты разнообразными полезными бактериями, песчаные почвы достаточно бедны и по составу, и с точки зрения почвенной микробиоты.
Полезно несколько раз за сезон подселять полезную почвенную микрофлору, чтобы поддерживать ее численность. Для этого в землю вносят биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники».
Роза и минеральные удобрения
Уход за розами — дело довольно трудоемкое, поэтому начинающие садоводы боятся сажать розы. Однако если понимать потребности королевы цветов и знать некоторые особенности, то все оказывается не так страшно. Даже при недостатке питательных веществ роза будет цвести, пусть не так продолжительно и не так обильно, но она все равно порадует вас своими прекрасными цветами.
При дефиците каких-то элементов питания роза может отставать в развитии или цвести не так пышно. А вот избыток минеральных веществ может погубить растение, особенно ослабленное.
Прежде чем говорить о том, как ухаживать за розами, давайте определимся, о каких именно розах идет речь. Здесь имеет значение не вид розы, уход за чайно-гибридными, флорибундами и плетистыми розами мало различается. Важен возраст розы и ее состояние.
Молодые розы
Для молодых роз, которые были посажены прошлой осенью или этой весной, корневые подкормки минеральными удобрениями не нужны. Растения еще не успели развить корневую систему, и избыток питательных веществ может, наоборот, угнетать рост саженцев.
Их можно поддержать несколькими обработками по листу регуляторами роста, такими как «Изабион» или «Биосил». В первое лето можно подкармливать розы по листу легким комплексным удобрением с гуматами, например «Здравень Аква для садовых цветов».
Ослабленные розы
Розы, которые плохо перенесли зимовку, нуждаются в особенном уходе. Как только снято укрытие, необходимо обработать розы контактным фунгицидом, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на зимовавших побегах. До распускания листьев можно использовать 3% медный купорос, по листьям применяют 1% раствор.
Если роза сильно подмерзла или ее побеги выпрели под укрытием, не спешите выкапывать куст. Взрослые розы — достаточно стойкие и жизнелюбивые растения. Если роза была посажена правильно, с заглублением места прививки на 4-5 см, то на подземной части побегов есть спящие почки, они могут проснуться и дать ростки в июне.
Чтобы ослабленная роза быстрее тронулась в рост, используют тяжелую артиллерию — азотное минеральное удобрение, а именно аммиачную селитру.
Это удобрение содержит внушительную дозу азота: 34,5%, причем азот в нитратной форме, который сразу усваивается корнями растения. Аммиачная селитра работает даже в холодной почве. Вносить удобрение имеет смысл в тот момент, когда на розе начали просыпаться почки.
Возвратные заморозки порой приходят в тот момент, когда на розах уже распустились листья, что приводит к их повреждению. Перепады температуры, смена холода на жару, иссушающие ветра действуют на розы угнетающе.
И здесь нужно помнить о втором важном правиле ухода за розами — подкармливать можно только здоровые растения. Сначала нужно дать растению прийти в себя, и только после этого приступать к подкормкам.
Если роза и так балансирует на грани выживания, можно поддержать ее обработкой витаминами и аминокислотами по листу, например препаратами «Амицид», «ВитАмин» или антистрессовыми препаратами «Эпин», «Циркон», «НВ-101».
Взрослые розы
Когда пишут, как ухаживать за розами, обычно имеются в виду взрослые розы, которые уже цвели в течение нескольких сезонов, показали себя жизнестойкими в вашем климате и благополучно перенесли зимовку. От того, насколько сбалансированным будет питание, зависит пышность и продолжительность цветения розы.
Для достижения вау-эффекта подкормки роз нужно проводить регулярно, в течение всего лета. Это не одна, не две и не три подкормки за сезон, а 6–8 и более, в зависимости от региона. В южных регионах, где сезон длится с марта по ноябрь, количество подкормок должно быть значительно больше, чем в средней полосе с ее коротким летом.
Розы подкармливают каждые 10–12 дней, т. е. три раза в месяц. При этом чередуют корневые и внекорневые подкормки.
Подкормка роз для пышного цветения
Для роз решающее значение имеют фосфор и калий, а также магний и железо. Азот нужен розам в меньшей степени и только в виде комплексного удобрения. Крепкие розы с мощными побегами и крупными листьями нет нужды кормить азотом: мочевиной, аммиачной селитрой или куриным пометом. Исключением является лишь выращивание роз на песчаных почвах, бедных на органику.
Весна — начало лета
Первую подкормку роз проводят под корень в тот момент, когда идет активный рост побегов. Если вы решаете, чем подкормить розы весной для пышного цветения, отдавайте предпочтение комплексным минеральным удобрениям с равным соотношением азота, фосфора и калия, например 20:20:20.
Это может быть нитроаммофоска, или азофоска, (NPK=16:16:16), нитрофоска (NPK=11:10:11) или диаммофоска, в которой содержание калия и фосфора превышает процент азота (NPK=10:26:26). Можно использовать любое универсальное комплексное удобрение, например «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Под небольшой куст выливают 3–5 л подкормки, для крупной розы потребуется 8–10 л жидкого удобрения.
Не нужно насыпать их на глаз или использовать столовую ложку. Размер ложек бывает разным, а ложка с горкой из стандартных 20 г может превратиться в 40–50 г. Лучше завести специальную мерную ложку или стакан с делениями, чтобы четко отмерять нужное количество удобрений.
Подкормку минеральными удобрениями проводят только по влажной почве. Для этого розы предварительно нужно хорошенько пролить. Жидкую подкормку лучше лить не в центр куста, а равномерно по всей прикорневой зоне, либо в неглубокую бороздку, проведенную по проекции кроны куста. Через час после проведенной подкормки нужно еще раз обильно полить розы. Так удобрения распределятся более равномерно в зоне корней, а при передозировке вы уменьшите концентрацию минеральных солей в почве.
Корневые подкормки комплексным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия проводят до начала — середины июня или до момента появления первых бутонов на розах. Допускается 1-2 подкормки под корень или 2–4 подкормки по листу. Для внекорневых подкормок концентрацию удобрений уменьшают вдвое.
Начало лета — бутонизация
Потенциал роз рассчитан на обильное цветение, однако далеко не всегда наши кусты сплошь усыпаны розами. А причина в недостатке фосфора. Именно фосфор стимулирует выдвижение бутонов из спящих почек. Поэтому с момента формирования первых бутонов переходим на подкормки с высоким содержанием фосфора.
Хорошим вариантом будет подкормка специальным удобрением для цветов с повышенной дозой фосфора и калия, таким как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы).
В период образования бутонов для роз важен магний. При его дефиците часть бутонов так и не раскрывается, а высыхает или увядает. Поэтому так важно использовать для подкормки комплексные минеральные удобрения с магнием в составе либо добавлять хелат магния при внекорневых подкормках.
Еще лучше использовать комплексные удобрения с рекордной дозой фосфора, с формулой NPK=10:50:10 или 13:43:13. Такие удобрения выпускаются под иностранной маркой «Плантафол» или его российский аналог «Плантафид». Удобрение с высокой дозой фосфора лучше давать по листу, так они усваиваются очень быстро и стимулируют закладку большого количества бутонов.
Некоторые цветоводы предпочитают внекорневые подкормки, т. к. они действуют быстрее, результат более очевиден. Кроме того, при внекорневой подкормке невозможно превысить дозировку, листья возьмут столько, сколько нужно.
Если из фосфорных удобрений в наличии только суперфосфат, можно использовать и его. Суперфосфат растворяется в почве очень медленно, его вносят только под осеннюю перекопку, заделывая на глубину залегания корней. Весной и летом не имеет смысла вносить сухой суперфосфат.
Однако можно приготовить вытяжку из него. Для этого 1 кг суперфосфата (или 0,5 кг двойного суперфосфата) заливают 5 л кипятка и дают настояться в течение суток. После чего раствор доводят до объема 10 л, при использовании разводят 1:10. Для приготовления небольшого количества раствора для подкормки по листу достаточно 30 г двойного суперфосфата (2 ст. л) залить 1 л горячей воды, после остывания довести объем до 10 л.
Вытяжкой из суперфосфата полезно подкормить не только розы, но и другие декоративные культуры, а также томаты, чеснок, лук.
Недостаток железа — довольно частое явление на разных типах почв. При нехватке железа оттенок зелени становится не таким сочным, из темно-зеленого он превращается в светло-зеленый или желто-зеленый. Острый дефицит железа вызывает хлороз верхних, молодых листьев розы. Устранить дефицит железа очень просто, для этого розы обрабатывают хелатом железа по листу или применяют препарат «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе.
Разгар лета — цветение
Фосфор влияет на количество бутонов и, соответственно, на обилие цветов, а яркость окраски лепестков зависит от калия. Если цвет вашей розы гораздо бледнее, чем тот, что указан в описании сорта, дело в недостатке калия.
В этот период желательно использовать удобрения с минимальной дозой азота или полностью без азота, соотношение NPK=5:15:45 или 0:20:50. Калийную подкормку также проводят по листу для достижения быстрого результата.
В качестве альтернативы дорогому плантафолу или плантафиду можно использовать более доступные минеральные удобрения без азота в составе: монофосфат калия (50% фосфора, 33% калия), борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний) или сульфат калия (50% калия). Комплексные удобрения с пометкой «осеннее» тоже содержат большие дозы фосфора и калия при минимальном проценте азота.
При выборе удобрения обращайте внимание не на его название, а на соотношение основных элементов. Так, для летней подкормки роз можно использовать удобрения для корнеплодов или картофеля, такие как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22) или «Здравень Турбо для картофеля» (NPK=15:12:24).
Внесение золы в почву полезно для роз, т. к. в древесной золе высокое содержание калия и кальция, а также различных микроэлементов. Золу можно рассыпать в приствольном круге, слегка заделывая в верхний слой почвы. С дождями и поливами калий будет растворяться и поступать к корням розы.
Калий не только улучшает яркость цветов, этот элемент способствует вызреванию коры, что благотворно отражается на зимовке роз. Именно по этой причине калийные подкормки так важны в конце лета.
Повторное цветение
После первой волны цветения розы еще могут успеть собраться с силами и снова зацвести, если им помочь. Для этого важно срезать отцветшие головки, не дожидаясь, пока они превратятся в плоды. От верхушки отсчитывают 4 листа вниз и срезают ее на наружную почку.
После обрезки цветоносов необходимо обильно полить розы и повторить процедуру подкормки фосфором и калием по листу с промежутком в 10–12 дней.
Важно помнить, что все питательные вещества из почвы растения воспринимают только в виде водных растворов. Если лето выдалось засушливым, необходимо поливать розы 2-3 раза в неделю, выливая под каждый куст по ведру воды.
Ваши розы плохо цветут или вовсе отказываются это делать? Значит, что-то пошло не так. Ведь у всякой нормальной и здоровой розы каждый побег заканчивается бутоном или соцветием. В чем же дело? Причин, отчего роза не дает цветов, может быть целый «букет». Рассмотрим их.
Каждый побег розы должен заканчиваться либо одним бутоном, либо целым соцветием. Фото автора
1. Первый год – не в счет
Начнем с того, что роза первого года посадки может и не зацвести – все зависит от кондиции саженца, в каком состоянии он дождался высаживания (лежал ли в холодильнике или приехал в контейнере уже с бутонами), грамотных действий садовода во время посадки и ухода. Более того, даже если молодая роза обнаружит стремление зацвести, давать ей этого не советуют — пусть получше приживется на новом месте. Можно лишь удовлетворить любопытство и дождаться, когда откроется один цветок, который потом все-таки лучше сорвать.
Отрастающие побеги рамблера. Фото автора
Еще одно замечание для начинающих розоводов. Плетистые розы-рамблеры (Rambler roses) зацветают только на второй год, и то лишь при условии успешной зимовки. Поэтому если вы посадили в саду вьющуюся розу из группы рамблеров, не пытайтесь дождаться в это лето ее цветения. Надо будет тщательно по всем правилам укрыть на зиму отрастающие побеги, которые зацветут на следующий год.
2. Неправильное место посадки
Определяющее значение при культивировании роз в холодном российском климате имеет место посадки. Следует знать, что розы, эти уроженцы южных краев, очень чувствительны к недостатку солнечного света. Им для полноценного развития и цветения нужно не менее 8 часов полного солнца. Степень освещенности определяет силу роста, количество цветков, здоровье розового куста. Поэтому сажать его следует на максимально открытом участке. Это непременное условие! Если вы посадили розу в тени деревьев, заборов или строений, – цветения можете не ждать, его не случится.
Розы любят солнце. Фото автора
Розы, в силу своего южного происхождения, весьма теплолюбивые растения, поэтому место посадки должно быть защищено от сквозняков, тем более от постоянно дующих ветров. При высаживании следует обеспечить нежным красавицам все необходимы экологические условия — солнечный свет, плодородные и проницаемые почвы, отсутствие конкуренции, отчего розу издавна сажали исключительно в розариях или в моноклумбах. При таком способе размещения, кстати, за ними гораздо легче ухаживать. Не стоит размещать розы рядом с кустарниками, такими как сирень, чубушник или спиреи, которые будут мощными конкурентами в борьбе за воду и элементы питания, роза в таком случае окажется в угнетенном состоянии и также не будет цвести.
Монопосадки роз. Фото автора
3. Неправильная обрезка
Следующая возможная причина отсутствия цветения – неправильная обрезка. Весной некоторые группы роз (шрабы, английские розы, клайминги) ни в коем случае нельзя подвергать сильной обрезке. Для них применяется лишь санитарная и легкая формирующая стрижка, когда укорачивают верхушки на сильную почку. Это делается для стимулирования ветвления.
Не стоит из высокого шраба пытаться сформировать небольшую кустовую розу. Обрезав его стебли наполовину (как иногда советуют), вы значительно отодвинете время цветения, так как растение долго будет приходить в себя после этой процедуры, отращивая новые побеги. Но, что интересно, характер роста у нее останется прежним, то есть все жертвы будут напрасными.
Летом для того, чтобы заставить розу выпустить новые цветущие побеги, надо своевременно удалять увядшие цветки. Если вы живете на даче, это желательно делать каждый день, выходя с секатором в сад. Пренебрегая этим правилом, вы не дождетесь повторного цветения.
Отцветшие бутоны обрезаются сразу. Фото автора
Кроме того, все так называемые «слепые» побеги, которые не выпустили бутонов, надо укоротить (непременно на сильную почку) примерно наполовину, тем самым побуждая розу ветвиться. Такой прием позволяет добиться цветения. Но это все при условии, что растение здорово и получает достаточно солнечного света и питания.
Еще один нюанс: если весной вы по какой-то причине (не знали, не заметили или элементарно поленились) не удалили тонкие и непродуктивные побеги, растущие внутрь куста или близко к земле, которые никогда не зацветут, удалите их летом. Тут действует важное правило английских цветоводов: на розовом кусте не должно оставаться побегов тоньше обычного карандаша. Роза, освободившись от них, сконцентрирует силы на цветении основных.
Удаленные непродуктивные побеги. Фото автора
Узнать о всех тонкостях обрезки роз разных типов вы можете в Академии обрезки нашего сайта. Загляните в Урок 7. Обрезка роз.
4. Неправильный уход
Следующая возможная причина, почему розы отказываются цвести – неправильный, говоря ученым языком, агрофон. Роза – растение интенсивного ухода. Она требует дополнительного питания, своевременного опрыскивания против многочисленных вредителей, борьбы с болезнями. Ослабленный, недокормленный, угнетенный куст с опавшими от недугов листьями вряд ли наберется сил, чтобы порадовать вас цветением.
Роза – растение интенсивного ухода
Однако тут нельзя переусердствовать: часто садоводы, пытаясь добиться максимального результата в культивировании роз у себя в саду, слишком увлекаются удабриванием. Этому немало способствуют некоторые печатные издания, в которых советуют чуть ли не еженедельно давать розам то корневые, то внекорневые подкормки. Розы в результате оказываются перекормленными, силы уходят в листву, а цветение бывает скудным. Замечено, что такие растения гораздо хуже зимуют, так как их побеги не успевают толком одревеснеть.
Поэтому подкормки должны быть сбалансированными по составу элементов и оправданными. Наблюдайте за вашими любимцами – если вдруг появятся какие-то признаки голодания, пятна на листьях, тонкие побеги, слабое цветение – и только в этом случае придите на помощь.
Выбрать подходящую подкормку вы можете в нашем маркете. Загляните в подборку товаров Удобрения для роз — там вы найдёте и гранулированные удобрения длительного действия, и жидкие подкормки.
Загрузка...