Чем бурить лунки под столбы?

Как выбрать ручной бур для столбов забора: критерии выбора

Выбор правильного ручного бура для столбов забора может быть сложной задачей. В этой статье мы рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам выбрать подходящий бур для вашего проекта. Узнайте, как выбрать лучший бур для столбов забора и сделайте свою работу более эффективной и профессиональной.

Строительство забора не является очень лёгким занятием, так как в нём присутствует очень много ручной работы, которая довольно сложная в физическом плане. Так что, если вы хотите построить себе забор своими руками, тогда будьте готовые что потрудиться необходимо будет изрядно. Но чтобы облегчить себе работу, следует производить строительство своими руками без лишних трудовых затрат.

Очень хорошо в этом помогает ручной бур, который делает отверстия под столбы аккуратными и их размер получается строго такой, какой нужен вам ничем не больше и не меньше. Проделать такую работу лопатой невозможно, из-за чего бур выигрывает перед ней.

Особенности и применение ручных буров

Существует три основные классификации, согласно которым и разделяют ручные буры. Собственно, бур для столбов бывает:

Комбинированной конструкции.
С ударным наконечником.
Бур оснащённым бурильными лопастями.

Главной особенностью ручного бура является то, что он без труда может брить отверстия в любой плоскости, будь то горизонтальная, вертикальная или под любым необходимым вам углом.

Таким образом, пробурить отверстие для того, чтобы провести водопровод или канализацию не составит большого труда. Особенно хорошо это сказывается на строительстве заборов. Так как пробурив небольшую лунку под столб, вы не будете раскапывать излишнее пространство и впоследствии затрачивать лишние средства и свой труд на бетонирование большего объёма.

Благодаря тому, что лопасти находятся под углом относительно друг друга, или в форме винта, грунт, который с их помощью выкапывается остаётся на их поверхности и его легко вытянуть из пробуренного отверстия.

Если же конструкция бура сделана неправильно и угол между бурильными лопастями слишком большой, тогда пробуренная земля будет с них осыпаться и для её извлечения потребуется дополнительный инструмент.

Ценовой вопрос

Сегодня можно встретить довольно много разновидностей ручных буров, которые будут отличаться своим внешним видом, формой, длиной, диаметром возможного бурения, особенностями конструкции прочими нюансами.

Обычно таким инструментом можно пробурить отверстия в почве глубиной до 2-метров с диаметров до 30 см.

Простые самые дешёвые буры обычно ничем особым не выделяются, обладают простой формой, состоят только из металла, который окрашен в определённый цвет зачастую это красный и зелёный.

Вес мотобура и фирма производитель – один из критериев при выборе. Важную роль играет и система, которая погашает вибрацию.

Более дорогие брендовые изделия могут дополняться различными элементами, повышающими комфорт при работе. Например, ручки могут быть прорезиненные, конструкция разборная, добавлена возможность удлинить основание бура, для бурения более глубоких отверстий.

В среднем цена самого простого бура, находится в районе двух тысяч российских рублей. Если больше углубиться, то ручной бур с возможным диаметром бурения двадцать сантиметров будет стоить две тысячи сто рублей, а с диаметром пятнадцать сантиметров, две тысячи. Также на цену будет влиять максимально возможна глубина бурения.

Выбираем мотобур, чтобы имел защиту от случайного пуска. При «застревании», отличным помощником является обратный ход

Если рассматривать дорогие брендовые модели, то их стоимость может начинаться от четырёх тысяч рублей и расти вверх. Если у вас разборная конструкция, с возможностью увеличить глубину бурения, то удлинитель необходимо покупать отдельно, его стоимость будет начинаться от тысячи рублей.

Как сделать правильный выбор

Качественный выбор, является залогом долговечности и простоты в работе. На что же следует обращать внимание подбирая для себя хороший ручной бур:

Первым делом следует обратить внимание на угол между режущими элементами. Лопасти должны располагаться под углом двадцать пять градусов относительно друг друга. Допустимым отклонением является два-три градуса в каждую сторону.
Режущая кромка должна быть острой, а сам метал лопастей довольно толстым, в пределах трёх-четырёх миллиметров.
Лучше всего, когда режущая кромка съёмная. Так, у вас будет возможность полностью её заменить, или снять чтобы произвести качественную заточку.
Основание также должно иметь довольно большую толщину стенок, чтобы при большом усилии металл не деформировался или вообще не лопнул.
Проверьте все сварные швы на наличие дефектов и трещин, их наличие является абсолютно недопустимым.
Если конструкция разборная, то проверьте качество всех соединений и убедитесь, что есть возможность установить удлинители.

Купить новый бур или использовать самодельные буровые инструменты

Самым простым решением, но и относительно затратным является покупка и использование готового заводского приспособления. Заплатив деньги, вы можете сразу приступать к работе и строить совой забор. Но если же вы хотите сэкономить, то без особых проблем можете сделать самодельный бур своими руками.

Простая модель ручного бура стоит около 1500 рублей, однако покупать его нужно в случае, если планируется постоянное использование.

Самодельный инструмент обойдётся вам гораздо дешевле чем готовый, а работать с его помощь своими руками будет точно так же, если сделать самодельный ручной бур правильно и качественно.

Точного ответа какой инструмент будет лучше, самодельный или покупной нет, так как каждый должен отталкиваться сугубо от своих предпочтений. Если вы не хотите тратить лишнее время и готовы заплатить деньги, тогда для вас, конечно же, лучшим вариантом будет покупка готового инструмента, который сразу сможет выполнять свою работу. В случае когда вы готовы потратить лишний день, но при этом значительно сэкономите, вам следует собрать самодельный бур своими руками.

Советы по облегчению труда

Принцип работы ручного бура заключается в том, что лопасти выполняют функцию винта, который вкручивается в землю, постепенно срезая верхний шар и углубляясь всё ниже.

Таким образом, получается, что земля, которая срезается, попадает на поверхность лопасти и остаётся там лежать. После того как бур вынимается из ямы, земля, оставшаяся на лопастях, стряхивается и инструмент возвращается обратно. Сторона, в которую необходимо оборачивать ручку зависит от расположения лопастей.

Чтобы облегчить бурильную работу своими руками, вам потребуется найти в помощь ещё одну пару рук и несколько металлических труб с диаметром немного большим чем диаметр труб, из которых сделана ручка.

Отрезки труб надеваются на ручку, тем самым увеличивая рычаг воздействия. Два человека берут получившиеся удлинители и начинаю оборачивать бур, так усилие необходимо прикладывать минимальное и работа будет проходить очень быстро. Не стоит использовать слишком большой рычаг и спешить, так как бур может не выдержать напряжение.

Как поставить забор своими руками?

Установка забора своими руками может быть достаточно сложным процессом, но с правильным подходом и инструментами вы можете выполнить его самостоятельно. Вот общие шаги, которые могут помочь вам установить забор:

Подготовьте инструменты и материалы: для установки забора вам может понадобиться садовый инструмент, грунт, бетон, кирпичи, песок, камни, доски или профильные трубы, заборные элементы, крепежи и др.

Определите местоположение забора: определите границы участка, на котором вы хотите установить забор, и разметьте его границы.

Выберите тип забора: выберите материалы и тип забора, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

Рытье ям: рытье ям для столбов – это один из самых важных шагов в установке забора. Ямы должны быть глубокими и широкими, чтобы обеспечить достаточную устойчивость забора. Рекомендуется рытье ям глубиной не менее 0,8 м, а также установка столбов на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Установка столбов: после рытья ям, установите столбы и залейте бетон. Убедитесь, что столбы расположены на одном уровне и вертикально, используя отвес и леску.

Установка заборных элементов: после того, как бетон высохнет, установите заборные элементы на столбы. Убедитесь, что они прочно закреплены, используя крепежи или специальные зажимы.

Прикрепление к земле: если ваш забор будет расположен на неровном грунте, то необходимо прикрепить его к земле, используя камни или кирпичи.

Отделка: на этом этапе можно приступать к отделке забора, такой как покраска, установка декоративных элементов и т.д.

Установка забора может быть трудоемким процессом, но соответствующая подготовка, инструменты и методы помогут упростить эту задачу. Если у вас возникнут трудности, обрат

Как поставить забор своими руками? Вот несколько общих шагов, которые могут помочь вам начать:

Подготовьте место для забора: определите местоположение забора, убедитесь, что вы не нарушаете законы и правила городской застройки, подготовьте инструменты и материалы.

Установите уголки и определите высоту забора: используйте уголки, чтобы определить места, где будут установлены столбы, и убедитесь, что вы правильно определили высоту забора.

Установите столбы: используйте лопату или специальный аппарат, чтобы выкопать ямы для столбов, залейте бетон в ямы, установите столбы и выровняйте их.

Установите поперечины и рейки: установите поперечины и рейки на столбах, используя крепежные элементы, чтобы закрепить их на месте.

Установите заборные панели или натяните сетку: установите заборные панели на место или натяните сетку на рейки и закрепите ее на месте.

Добавьте дверь или ворота: установите дверь или ворота в забор, если это необходимо.

Закончите работу: проверьте все элементы забора на прочность и надежность, убедитесь, что он безопасен и соответствует вашим потребностям.

Важно помнить, что установка забора может быть опасной работой, поэтому, если вы не уверены в своих способностях или опыте, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Бурение ям под столбы – вынужденная мера, без которой предельно крепкий забор не соорудить. Сетка-рабица с забитыми в землю столбами – не самое надёжное решение: часть столба, забитая в землю, ржавеет за несколько лет. Надземная часть столба, лишившись опоры, упадёт.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Никаких перекосов в любую из сторон не допускается: «чушка», отлитая из бетона, со столбом в центре обретёт смещение центра тяжести, отчего столб со временем заметно покосится, отклонившись от вертикального положения.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;
шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Подготовка

Перед бурением лунок для столбов и опор ямобуром территория размечается – согласно заранее подготовленному плану участка. При разметке по центру будущих лунок устанавливаются колышки. План участка или местности учитывает диаметр лунок – тот играет не последнюю роль при выборе оптимального расстояния между столбами.

Квадратная, прямоугольная либо круглая – труба должна быть распилена на равные части. Например, глинистый грунт предусматривает отрезки трубы в 3,2 м (1,2 «утоплено» в землю и залито бетоном). Диаметр лунки – 40-50 см. В процессе разметки территория должна быть оцеплена по периметру леской или тонкой бечёвкой, натянутой на колышки. Последние располагаются по углам участка. По этой линии отмеряется одинаковое расстояние между столбами. Проставляются метки в виде дополнительных колышков.

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

Хозяева загородных домов и дач стремятся обнести свои владения изгородью для защиты от посторонних или просто для создания оригинального дизайна участка. Основным этапом постройки подобного сооружения является бурение под столбы забора отверстий в грунте. Чтобы выполнить такую трудоёмкую операцию, используются различные приспособления.

Начало работ

Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.

Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:

Материал, из которого он будет изготовлен. От этого зависит толщина стоек и минимально необходимое заглубление.
Размеры будущего палисадника. Зная высоту и ширину, можно корректно подобрать нужный материал.
Состояние почвы в месте бурения лунок под столбы. Оценив этот параметр, можно понять, сколько дополнительных укреплений стоек необходимо.

Используемое оборудование

Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6?0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20?30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:

употребить лопату или специально изготовленный ручной инструмент;
применить моторизованную или электрифицированную установку;
Заключить договор с фирмой, оказывающей подобные услуги. Такие организации обычно бурят отверстия в земле с помощью автомобильной установки.

Перед тем как принять решение об аренде техники, нужно оценить объём будущих работ. В случае если количество стоек минимально, а глубина лунки несущественна, можно обойтись собственными силами, не привлекая спецтехники, и простейшими приспособлениями, сэкономив на этапе бурения ям под столбы значительную сумму.

Инструменты для проходки

Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа. Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей. Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.

Обычная лопата

Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.

Однако если в качестве опор домовладелец собирается использовать кирпичные столбы, то в этом случае применение заступа оправдано. Сам инструмент имеется почти на каждом участке. В случае поломки лопату можно легко отремонтировать, а в критическом случае — приобрести новую по низкой цене.

Ручной садовый бур

Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:

рабочий элемент в виде шнека, направляющей или фрезерных лопастей;
шток и удлинитель;
приводная рукоятка.

Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.

Покупая новое приспособление, следует обратить внимание на его заточку. Инструменты некоторых изготовителей не проходит эту операцию на предприятии, что приводит к повышению трудоёмкости работ и даже к выходу инструмента из строя. По необходимости заострить лезвия можно самостоятельно.

Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:

Использование без подготовительных мероприятий.
Малая вероятность поломки. Если этого избежать не удалось, ремонт можно произвести собственными силами.
Мобильность. Из-за скромных габаритов и относительно малого веса перевозить устройство можно даже в общественном транспорте.

Однако имеются и негативные стороны. Владельцы отмечают ограниченную глубину проходки и фиксированный диаметр лунки, необходимость приложения значительной физической силы для бурения под забор скважины и большие временные затраты при использовании.

Бензиновое приспособление

Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:

бензиновый или дизельный двигатель в качестве приводного механизма;
понижающий редуктор;
шнековая проходческая насадка;
управляющая панель.

С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:

возможность бурения до 3 метров;
быстрая проходка даже на сложных почвах;
автономность;
простой ремонт и неприхотливость в обслуживании.

Однако работать с такой установкой придётся вдвоём из-за громоздкости конструкции и для соблюдения дополнительных мер безопасности. Повышается себестоимость лунки за счёт использования недешёвого топлива и масла. Многим не нравится громкий звук работающего мотора.

Электрический аппарат

Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.

К плюсам применения электрических буров относят:

минимум шума во время работы;
компактность;
низкие эксплуатационные расходы;
нулевой выхлоп вредных веществ.

Однако такие инструменты существенно дороже бензиновых. Их также невозможно эксплуатировать в неэлектрифицированных районах. Кроме того, нельзя периодически делать паузы в работе для охлаждения приводного устройства.

Гидравлический механизм

Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.

К достоинствам такой техники относят:

высокая мощность при небольших габаритах;
плавная регулировка оборотов;
реверсивность движения позволяет вести выработку на тяжёлых грунтах;
долговременная непрерывная проходка.

Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.

Этапы бурение скважины для забора

Обычно на приусадебном участке или на даче такие работы выполняются самостоятельно. До начала мероприятия нужно изучить тему, прислушиваясь к мнениям специалистов. Для получения хорошего результата весь процесс следует разбить на стадии, которые выполняются поочерёдно:

Разметка и планировка участка заключается в очистке от мусора, сорняков, корневищ. Также должна быть выполнена подготовка колышков в местах расположения опор, строительной бечёвки, лазерного уровня.
Выбор инструмента с предварительным осмотром на отсутствие дефектов. Все режущие плоскости должны иметь хорошую заточку для быстрой и лёгкой проходки лунок необходимого качества.
Бурение, выполняемое слоями, постепенно. На глубине 30?40 сантиметров обычно начинаются сложности с проходкой. Это связано с достижением твёрдых слоёв почвы. Для их размягчения в лунку следует залить воду.
После изготовления отверстий можно приступать к установке опор. Для закрепления их в земле нужно использовать бутирование камнями или заливку раствором бетона. До полного схватывания дальнейшие мероприятия запрещены.

Ориентируясь по этим несложным советам, все работы по установке ограждения можно выполнить быстро и с минимальной помощью других.

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Создание лунок для заборных опор считается самым трудоемким и ответственным этапом строительства, от которого во многом зависит его результат, внешний вид, прочность и долговечность забора. Избежать грубых ошибок помогут знания, касающиеся параметров отверстий под опоры и инструментов, используемых для этого вида работ.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием.
Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Бурение лунок под столбы — задача трудоемкая. Но ее можно упростить с помощью специализированного инструмента — бензобура. Для чего можно применять бензобур и как его правильно выбрать — в этой статье.

Для чего применяется бензобур

Если вы недавно стали владельцем земельного участка, то мотобур может сэкономить вам много времени и сил. Лунка под столб забора или под опору фундамента — это часы тяжкого труда, натертые мозоли и общая усталость. А с мотобуром — минут 5–15 не самой сложной работы.

Также мотобуром (со специальными бурами) можно сверлить лунки во льду — если у вас есть возможность доехать до места рыбалки на машине или снегоходе. Вручную носить его все же тяжеловато.

Еще мотобуром можно сверлить отверстия большого диаметра в дереве. Но реальная надобность в таких задачах возникает редко — только в случаях, когда нужно просверлить глубокое (более 20 см) отверстие диаметром более 50 мм.

Земля бывает разной, как и глубина бурения. Поэтому перед покупкой мотобура сначала попробуйте выкопать одну лунку вручную и посмотрите на состав грунта по всей глубине. Определите категорию грунта:

Категория 1: Торф, чернозем без корней, песок, супеси без гальки и щебня;
Категория 2: Чернозем с корнями и с небольшой примесью камня размером до 3 см, суглинок плотный, лед, глины средней плотности.
Категория 3: Плотная глина, чернозем и суглинок с большим количеством (от 20%) камней размером до 3 см.

Определитесь с максимальным диаметром и глубиной лунок.

Вооружившись этими знаниями, можно подбирать мотобур по характеристикам.

Крутящий момент

Крутящий момент — самая важная характеристика мотобура, которую почему-то приводят нечасто. Чем выше крутящий момент, тем большего диаметра и большей глубины можно бурить лунки. Опять же большой крутящий момент поможет справиться с твердыми грунтами.

Крутящий момент зависит как от мощности двигателя, так и от характеристик редуктора. Чем выше передаточное число редуктора, тем сильнее возрастает крутящий момент двигателя.

Если крутящего момента нет в характеристиках бензобура, его можно вычислить самостоятельно по формуле:

где М — крутящий момент, Р — мощность двигателя в кВт, N — скорость вращения шнека (не путать со скоростью вращения двигателя).

Бензобуры с крутящим моментом 50–100 Н·м можно использовать на грунтах 2 категории со шнеком диаметром 150–200 мм для бурения отверстий глубиной до 1 м, при увеличении диаметра или глубины бурения можно использовать на грунтах 1 категории. Можно работать в одиночку.
Бензобур с крутящим моментом 100–200 Н·м при попадании камней и корней под нож шнека одному удержать уже будет проблематично. Для смягчения ударов рекомендуется использовать пружинный адаптер. Таким бензобуром можно сверлить отверстия диаметром 200–300 мм глубиной до 1,5 м в грунтах 2–3 категории.
Для отверстий диаметром 300–400 мм в грунтах 2–3 категории потребуется бензобур с крутящим моментом 200–300 Н·м. Работать рекомендуется вдвоем.

Характеристики бензобуров

Максимальный диаметр бура
Вроде бы все просто — нужно бурить лунки для столбов диаметром 100 мм — выбираем мотобур с максимальным диаметром от 150 мм. Но обычно эта характеристика приводится для грунтов категории 1. Если вам не так повезло с грунтом на участке, ориентироваться лучше на крутящий момент двигателя или на его мощность и кубатуру.

Диаметр бура надо подбирать с запасом в 50–100% от диаметра столба. Во-первых, запас пригодится, если отверстие уйдет в сторону от вертикали. Во-вторых, столбы обычно бетонируются или бутируются щебнем/ПГС — под это тоже надо оставить пространство.

Бур с максимальным диаметром до 150 мм подойдет для бурения лунок под столбы забора (до 100 мм) и лунок во льду.
Для бурения отверстий под асбестоцементные трубы для изготовления столбчатого фундамента потребуется бур диаметром от 250 мм — в зависимости от расчета фундамента и получившегося диаметра опор.
Самый большой диаметр бура нужен при бурении лунок под саженцы: 400 мм и больше.

Мощность двигателя (л.с.)
Мощность влияет на крутящий момент и производительность мотобура. Но обратите внимание также на частоту оборотов двигателя и на его объем. Если взять два мотобура с одинаковой мощностью и одинаковыми редукторами, но разной частотой вращения двигателя, то больший крутящий момент будет у того, у которого скорость вращения двигателя меньше.

То же относится к объему двигателя — чем он больше, тем на меньших оборотах достигается максимальная мощность и, соответственно, тем выше крутящий момент — как двигателя, так и бензобура.

Если нет возможности определить крутящий момент бензобура, подберите подходящие по мощности двигателя, а потом выберите среди них модель с минимальным числом оборотов шнека и максимальной кубатурой.

Бензобуры мощностью 1,5—2 л.с. обычно рассчитаны на бурение отверстий диаметром до 200 мм в грунте 1–2 категории и глубиной до 1 метра. В грунте первой категории можно увеличить диаметр бура до 250 мм.
При мощности 2–3 л.с. можно бурить до 250 мм в грунте 2 категории и до 300 в грунте 1 категории. Если в земле попадаются камни и крупные корни, работать лучше вдвоем и с использованием пружинного адаптера.
Мощность 3–4 л.с. позволяет бурить отверстия в 250–300 мм в грунте 2 категории и до 200 мм в грунте 3 категории. Лучше работать вдвоем с использованием пружинного адаптера.

Тип двигателя
Большинство мотобуров оснащено двухтактным двигателем — он легче и дешевле. Но КПД у таких двигателей меньше, поэтому, когда требуется большая мощность, эффективнее применять четырехтактный двигатель. Кроме того, двухтактные двигатели сильнее дымят и требуют подготовки топливной смеси.

Топливо
Чистый бензин заливается в четырехтактные двигатели. Масло им тоже нужно, оно заливается в отдельный бак и расход его невелик.

В двухтактном двигателе смазывание механизмов производится самим топливом, поэтому в бензин при заправке нужно добавить специальное масло в определенном соотношении. Обычно 1:50, т.е. 100 мл масла на 5 л топлива (уточните в документации перед заправкой).

Хранить готовую топливную смесь можно не дольше двух недель, максимум — месяц.

Бур в комплекте
При отсутствии шнека в комплекте его придется покупать дополнительно, т.е. к цене мотобура добавляется еще минимум 1 тысяча рублей. С другой стороны, комплектные буры часто не отличаются высоким качеством и имеют диаметр меньше, чем позволяет использовать бензобур. Если предстоит делать лунки максимального диаметра или в сложном грунте, лучше будет купить шнек отдельно.

Блокировка случайного включения (тормоз безопасности)
Тормоз безопасности предназначен для остановки мотобура при заклинивании шнека. При его отсутствии мотобур может вырваться из рук и начать вращаться с высокой скоростью, причем остановить его может оказаться проблематично.

Тормоз безопасности может быть двух видов:

Рычажок, упирающийся в ногу при работе и отключающий двигатель при начале вращения бензобура;
Кнопка или рычаг, на который нужно давить при работе; отпускание приводит к остановке бензобура.

Первый вариант считается более удобным и безопасным.

Количество операторов обычно соответствует весу и мощности бензобура. Тяжелые модели с высоким крутящим моментом обязательно снабжаются ручками для двух операторов, а иногда и двумя комплектами управления газом — чтобы управлять бензобуром мог любой из двоих. Не рекомендуется работать в одиночку на мотобуре, рассчитанном на двух операторов, особенно на грунтах категории выше первой.

Стартер
Большинство бензобуров снабжено ручным стартером. Но чем двигатель мощнее (точнее, чем больше его объем), тем тяжелее запускать его вручную. Поэтому некоторые мощные бензобуры снабжены электрическим стартером. Это увеличивает вес и цену устройства, но значительно облегчает его запуск.

Варианты выбора бензобуров

Для бурения отверстий под столбы для забора в грунте 1 категории хватит маломощного бензобура на максимальный диаметр 200 мм.

Выбирая бензобур для ледовой рыбалки, выбирайте среди моделей с минимальным весом. Особенно, если собираетесь носить его на себе, а не возить в багажнике.

Если в грунте встречаются камни и толстые корни, выбирайте среди моделей с тормозом безопасности — он остановит двигатель при заклинивании шнека.

Для бурения отверстий диаметром 250–300 мм в грунтах 2–3 категории вам потребуется бензобур мощностью 3 л.с. и выше.

Бензобур со шнеком в комплекте готов к работе сразу после покупки и заправки.

При установке забора или линий электропередач возникает затруднение с тем, как выкопать яму под столб, чтобы он прочно держался в земле. Рассмотрим, какие расчёты необходимо провести, чтобы все хорошо держалось. Определимся с тем, на какую глубину в каком грунте необходимо вырывать ямы. Узнаем, какой инструмент подходит для определённого грунта и как правильно им пользоваться. А также узнаем, как облегчить работу с ручными инструментами, если земля слишком сухая.

Чем можно вырыть яму под столб

Сделать яму под столб можно лопатой, буром или диггером. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки:

Лопата. Из достоинств можно выделить то, что с её помощью лопаты легко копаются широкие ямы, которые в основном и нужны для установки столбов. К недостаткам можно отнести то, что люди с плохой физической подготовкой не всегда смогут без проблем выкопать углубление необходимых размеров.
Бур. Есть два варианта этой конструкции: ручная и мотобур, аренда которого не каждому по карману. К ручному буру также необходимо применять силу, но гораздо меньшую, чем к лопате. Поэтому чаще всего мастера отдают предпочтение ему. Также есть специальная техника, которая применяется, если необходимо за короткое время сделать углубление. Так как быстро выкопать яму под столб без неё невозможно.

Диггер. Этот инструмент предназначен для рытья ям вручную, без применения лопаты. Из плюсов: не нужно применять большие усилия, минимизирует расход времени. К минусам можно отнести то, что трудно использовать на твёрдой земле, возникают проблемы с сухой почвой, а также, если нужна яма в 1,5 м, то диггерами можно сделать только 1,1 м, что не подойдёт для такого случая.

Но важно помнить, что перед тем, как выкопать яму под столбы для забора, необходимо произвести расчёты и подготовку.

Подготовка и расчёты

Нельзя устанавливать столбы, предварительно не сделав расчёты. Также будущее расположение забора необходимо указать на плане участка. После этого нужно сделать расчёт количества столбов, а далее уже приобрести материал.

Перед тем, как пробурить отверстие в земле под столбы для забора, нужно ознакомиться с определёнными правилами:

Во время расчётов необходимо правильно определить расстояние от одного столба до другого. Оно будет зависеть от того, какая у участка площадь, а также от веса и размера полотна, которое будет использоваться в качестве забора и крепиться к опоре. Зачастую это расстояние не более 3 м
Яму необходимо делать шире, чем поперечное сечение столба. Но она также не должна быть слишком широкой, в противном случае почва будет слишком рыхлой. Если яму сделать узкой, то бетонирование будет невозможным.

Для определения количества ям нужно также сделать расчёты. Длина периметра забора делится на расстояние между двумя столбами, которые стоят рядом. Эти расчёты нужно сделать для того, чтобы количество столбов было оптимальным. При меньшем количестве и большем расстоянии между ними полотно может провиснуть, а если приобрести большее количество, то это будет слишком затратно.
Важно помнить, что чем выше забор, тем ближе друг к другу должны устанавливаться столбы.
Глубина ям зависит от грунта. Чем он твёрже, тем меньше можно делать лунку. Но если в почве есть песок или глина, то углубления должны быть больше, так как такой грунт не очень устойчив. И если при прочной почве глубину ямы можно делать до 1 м, то при песке или глине желательно копать больше, чем 1,5 м.
Перед тем, как копать ямы необходимо узнать, нет ли в том месте подземных коммуникаций.

Также важно помнить, что расчёты должны быть сделаны точно, без малейших ошибок, иначе забор может перекоситься или упасть.

Бурение ям под столб

Если нужно сделать много ям, то лучше выбрать садовый бур, заточить у него края и наконечники. Перед тем, как быстро пробурить яму под столб, необходимо наметить места, в которых будут углубления, а потом уже начинать работу. Бур устанавливается вертикально и проворачивается нажимом на рукоятку. На глинистом грунте при глубине в 0,3 – 0,4 м поворачивать бур сложнее. Для того, чтобы облегчить задачу можно налить в яму полведра воды, которая меньше, чем за 5 мин размочит почву. После проделанных действий рукоятка поворачивается без проблем.

В случае, если бур плотно застрял в почве и его не получается достать, то необходимо расшатать его в разные стороны. Это немного разрыхлит землю, что позволит без труда достать инструмент. Налипшая грязь легко снимается ножом. Чтобы минимизировать затраты по времени, можно сделать несколько небольших отверстий и залить их водой, тогда земля хорошо размокнет и работать будет проще.

Как выкопать яму под столб

Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как выкопать яму лопатой

Диггеры. При копании ручки диггера необходимо держать близко друг к другу, по одной в каждой руке. Клинки вставляются в землю и ими вырезается кусок верхнего грунта. Если вставить концы инструмента тяжело, то можно, как и в случае с лопатой, немного взрыхлить землю. Чтобы захватить почву нужно раздвинуть ручки и вытащить инструмент из углубления. Такие действия необходимо повторять, пока яма не достигнет нужной глубины и ширины.

Пользоваться такими инструментами лучше мастеру с хорошей физической подготовкой, чтобы по окончанию работ не возникло проблем со здоровьем. Также необходимо брать небольшие передышки в процессе работы, это сэкономит силы.

Видео описание

Наглядно о копке ямы диггером смотрите в этом видео

Опалубка для столбов и их монтаж

Для того, чтобы столбы с забором простояли долго, необходимо использовать качественные цемент и арматуру. Без этих укреплений опора не будет прочной. Каркас (если он необходим) собирается с помощью сварки. По краям конструкции лучше использовать толстые прутья, а внутри более тонкие. Между внутренней арматурой расстояние должно быть не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки нужно сделать зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.

Видео описание

В видео рассказывается, как сделать опалубку

После сбора опалубки необходимо сделать бетонную смесь. На дно сосуда высыпается щебень со средним размером камней. На одну часть сухого цемента необходимо взять две части песка и столько же воды, чтобы смесь по консистенции напоминала сметану. Если участок большой и столбов будет много, то для замешивания лучше взять бетономешалку, что в разы ускорит процесс. После того, как масса стала однородной её необходимо залить внутрь опалубки.

Это все делается после того, как уже сделаны ямы под столбы для забора. Конструкция устанавливается в углубление и заливается бетоном. Заливать необходимо небольшими порциями, чтобы не образовались пустоты, которые потом могут испортить качество бетона. После того, как раствор полностью залит – необходимо убрать оставшийся внутри воздух. Сделать это можно с помощью вибрации перфоратором или лопатой. После уплотнения бетон необходимо разравнять доской и оставить конструкцию сохнуть на 5-7 дней.

Также есть ещё круглые опалубки и с закладными элементами. Но чаще всего применяются именно каркасные, с использованием арматуры. Суть установки от этого не меняется: сначала делается каркас, после он заливается бетоном.

Коротко о главном

Вырыть яму под столб можно несколькими инструментами: лопата, диггер, бур и механический бур, который за короткие сроки справится с задачей.

Перед тем, как начинать работу – необходимо сделать определённые расчёты: как близко друг к другу должны находиться столбы и сколько их будет. Также нужно знать, на каком грунте будут проходить работы. Если он слишком твёрдый, то его необходимо смочить, если слишком рыхлый, то с ним могут возникнуть проблемы во время установки столба. Если его поставить в рыхлую землю, то он может плохо держаться в ней. В таком случае яму нужно делать более глубокой.

Опалубку лучше делать из арматуры, она будет более прочной. Смесь бетона должна по консистенции напоминать сметану. После того, как она залита и столб установлен – необходимо вибрацией убрать оставшийся внутри воздух.