Как восстановить рододендрон?

Помогите спасти рододендрон

После долгих колебаний весной купила на Белой даче три рододендрона,этикеток сейчас найти не могу,но не листопадные.В прошедшие выходные обнаружила,что у одного буквально за неделю скрутились листики.Два других стоят как солдатики.Проанализировав ситуацию,я поняла,что видимо на него попало много золы,которой я посыпала стоящие рядом розы,а потом обильно полила.Что надо сделать срочно,чтобы кустик смог оправиться до зимы? Помогите советом.

Если вы грешите на золу, так смойте ее.
Но, может, это просто реакция на заморозки?
Советую вообще пока расслабиться.

Так резко поплохеть от золы ему вряд ли могло. Скорее всего, Treedoctor прав. Ну, пролейте его побольше мягкой водой.

А поливали их достаточно? Такая сушь стоит! А рододов перед зимой напоить как следует надо.

У некоторых видовых полувечнозеленых скручивание листьев осенью нормальное явление.

Всем большое спасибо, будем надеяться на лучшее.

Снимите верхний слой в 3 см и замульчируйте верховым торфом.Внесите колоидную серу 1 чайная ложка на приствольный круг и перемешайте с почвой.Рододендроны ни в коем случае нельзя не подкармливать, не посыпать золой – это для них яд.

Alex, зола для родендронов яд,правильно поняла?

Мавра, пардон, встряну:)
Рододендроны ни в коем случае нельзя ни подкармливать, ни посыпать золой – это для них яд = зола для родендронов яд, вы все правильно поняли:)

Больше всяких встрянываний хороших и разных! Теперь поняла.

если почва кислая, то немного золы сразу уничтожить РД не смогут. Быстрее всего, вы его мало полили. Если хороший дренаж, то поливать нужно не менее 2 ведер сразу по окружности, на штамб не нужно. Еще РД любит опрыскивание утром или вечером.

еще раз, всем большое спасибо. Двух недельные наблюдения за “больным” никаких новых изменений не показали (листики стоят опущенные). Вехний слой отгребла, полила каким-то польским раскислителем для рододендронов. На сухость мои растения пожаловаться не могут, т.к.поливаю часто и обильно. Может быть действительно реакция на заморозки.
Еще один вопрос – как лучше укрывать?
Я приготовила каркас из металлической сетки, планирую обложить лапником и сверху накрыть лутрасилом. Этого достаточно? И когда это лучше сделать?

А сегодня нашла этикетки. Похоже что они польские какой вид не сказано-только сорта. Сиреневый -“Roseum Elegans” (он то как раз и пострадал), белый -“Cunninggham^s White”, а на красном вообще написано только, что это рододендрон. Может быть знатоки подскажут,что это за виды, а зимой, когда будет больше свободного времени, я постараюсь внимательнее все изучить.Запали они мне в душу и теперь я уже не отступлюсь.

nataflori, по поводу видов посмотрите в книжке Александровой по рододам. По моему оба сорта у неё описаны (а я на вскидку не помню ху из ху).

ИМХО не стоит сильно укрывать рододы. Лапика вполне хватит. Если переусердствуете – могут сопреть.

Оксана, честно говоря, лутрасил тонким слоем я планировала для сохранения влажности. т.к.нелистопадные рододендроны зимой больше страдают от сухости, чем от морозов.
В прошлом году я пыталась так укрывать вейгелы и розы, но результат был плачевный. Все что было без лутрасила перезимовало значительно лучше.

В японском саду в ГБСе вечнозеленые рододы тоже стоят все с листьями в трубочку. Не знаю, поливают ли их там – думаю, что да, за этой частью сада все-таки ухаживают. Это так, просто информация.

Nataflori, вот информация по всем рододендронам с сайта американского общества любителей рододендронов.
http://www.rhododendron.org/search_intro.htm
Оба ваших сорта там есть. Кстати, Roseum elegans считается очень морозостойким сортом.
Если читаете по английски, то можете найти на их главной странице информацию и по уходу.

Нормальному рододу сейчас решительно не положено сворачивать листья в трубочку. В ГБСе это сейчас вернее всего от сухости. Зимой – от мороза, но оно уже правильно.

Rulaman,спасибо за ссылку,все нашла и очень обрадовалась,что они выдерживают почти -30 морозы.А это у нас теперь почти редкость.Если еще и слегка укрыть,то зимой можно за них не переживать.Грунт у меня легкий,стоячих вод весной не бывает.

nataflori,ваш родик гибрид Катевбинского.Вполне зимостоек при условии посадки растений в защищеном от ветра месте.
,

Дача на востоке Подмосковья, Электроугли. Почва кислая, торф. Рододендрон куплен 3 года назад в горшке. Все время болеет, в прошлом году я чем-то обработала, и он цвел целый месяц. А сейчас опять уже гибнет. Я обработала и бордоской жидкостью, и железным купоросом, хелатом железа. В интернете советуют уже удалять, а мне хочется вылечить. Посоветуйте. Спасибо.

Рододендрон

Листья рододендрона светло-салатового цвета, деформируются, нижние желтеют. Это хлороз?! Или просто недостаток воды?
Вопреки твёрдому убеждению
Как сохранить саженцы рододендронов с ЗКС до весенней посадки?

Я бы обрезала на пень и обработала Фундазолом и Эпином в баковой смеси. Не бойтесь обрезать, отрастет!

Может этими палочками подставками вы ему повредили корневую систему? у рододендрона она поверхностная.

Да ну, нет, конечно. Да и дело строго не в этом. Похож, он уже пропал. Последовать совету Татьяны — если пойдет отрастать — то норм. Но шансов мало, я так думаю. Вот. Вид у него реально хреновый.

А я вот с сомнением отнеслась к бордосской жидкости — там же известь присутствует- каково это для родика?

“… Рододендрон куплен 3 года назад в горшке. Все время болеет. ” Вопрос к автору поста — при пересадке рододендрона из горшка в грунт, Вы корневой ком растормошили или как вытащили из горка, так и посадили?

Корни не тормошила. А сейчас, наверное, это поздно делать? Все-равно, придется часть обрезать — поеду сегодня фундазол куплю и обработаю.

А чем можно заменить, есть: фитоспорин, luna, infiniti, — от грибковых — жел.купорос., бордоск.?

Если корни не тормошили, то это может быть причиной таких мучений рододендрона. Ещё может быть некроз стебей, но это бывает крайне редко. В любом случае куст надо попытаться спасти, шансов мало, но попробовать надо. Чтобы сделала я — обрезала и пересадила. Я бы сейчас его вытащила и проверила корни. Независимо от того вышли корни из «горшка» или нет, я бы растормошила ком, Если есть гнилые корешки обрезала бы. Бояться этого не стоит. Пересадить нужно в воздухопроницаемый грунт из смеси кислого торфа, хвойной подстилки, и с добавлением песка, я ещё добавляю немного дерновой земли. Либо использовать готовый грунт для рододендронов. Грунт должен быть кислым и воздухопроницаемым обязательно — это необходимо для нормального функционирования микоризы. Можно ипользовать для корней какой-нибудь стимулятор. Вот здесь мы обсуждали вопросы посадки рододендронов Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт. Часть 2 Почитайте и ветку комментариев.

Вот нашла для Вас: «Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют всасывающих корешков и питаются за счёт симбиоза с грибами — микоризы. Поставщиками питательных веществ из почвы в ткани являются простейшие грибы, живущие непосредственно на корнях растения. Без этого симбиоза растение существовать не может. Это является основой его питания. Вот чтобы эта грибница, которой нужен постоянный приток воздуха, не задохнулась, мы и расправляем плотный корневой ком. Развитие грибницы дает питание растению и позволяет ему наращивать молодые корни, ну и соответственно развиваться самому.» А вот, что там написала Лилия Васильевна (LiliyaVasilevna): «Про то, что нужно растормошить мочалку корней у покупных я догадалась после того, как погибли две расчудесные мои азалии — одна проболела все два года, а вторая неимоверно красиво цвела и только через два года вдруг взяла и реееееезко погибла, в сентябре. Когда я их достала из горшков, то увидела, что корни совершенно не вышли за границы исходного кома… и вся тщательным образом подготовленная мною почва осталась невкушенной корнями моих азалеек. Потом я наблюдала пару раз такое же явление и с однолетниками, купленными рассадой…» Похоже на ваш случай — тоже «болела два года». При обрезке постарайтесь найти внизу на стеблях спящие почки. над ними и обрезайте. А вот препараты я бы пока использовать не стала, листьев нет. Таня выше порекомендовала Фундазол — хороший системник широкого спектра действия (много чего убивает), но в данном случае я его использовать не стала бы — листьев нет, а поливать почву не рескнула бы — как он будет действовать на микоризу я, откровенно говоря, не знаю. Хочется надеятся, что растение выживет.

Каждой представительнице прекрасного пола мило в подарок принимать цветы, а горшочек яркого, красивого, декоративного цветка получать вдвойне приятно. Но вот если такой подарок не получает должного внимания со стороны счастливой обладательницы такого подарка, со временем начинают опадать листья, засыхают бутоны цветков и растение погибает. Так как же спасти засыхающую азалию?

Описание проблемы

Определение

Засыхающим считается растение, которое потеряло жёсткость не одеревенелых частей и количество воды, испаряемое растением больше, чем количество воды, поступающей в них из почвы.

Внешний вид, фото

Листья мягкие, желтоватые, кончики которых начинают принимать коричневатый оттенок и опадают (о том, что нужно делать цветоводу, если у азалии опадают, а также частично или полностью чернеют листья, рассказано тут).
Ветки, засохшие с отмершими почками.
Верхняя часть стеблей смотрит вниз.

На фото ниже — рододендрон, который засыхает:

В чём опасность для растения, можно ли его спасти?

Внимание. Если не предпринять, увидя такой внешний вид, меры по реанимации, засуха доберётся до корней и произойдёт неминуемая гибель растения, тогда придётся возвращать к жизни азалию наиболее сложными методами, которые не всегда приводят к положительному исходу.

Если же начать что-то делать вовремя, а главное — знать, как действовать, то возродить зеленого друга вполне возможно.

Почему комнатный рододендрон в горшке сохнет, листья и бутоны осыпаются?

Конечно же, вся проблема в том, что нет должного ухода и необходимых условий для правильного развития растения:

попадание на цветок прямых солнечных лучей;
чрезмерные поливы;
малое количество грунта или его отсутствие;
состав почвы — неподходящий для этого растения;
корневая система поражена и болеет (о болезнях и вредителях азалии читайте тут);
цветок совсем не удобряется;
поражение вредителями (такими как: червец мучнистый, долгоносик, хрущик, слёзен, муха, моль, тля, клещ);
грибковые поражения (гниль или плесень, антракноз или ржавчина, мучнистая роса, сажистый гриб).

Какие части подвержены потере влаги?

Листья — у азалии они могут сохнуть из-за поражения молью (насекомое крупное, в виде гусеницы и его трудно не заметить) необходимо собрать всех насекомых и обработать специальным химическим средством — серой или применить окуривание.
Бутоны — на их засуху влияют:

перепад температуры;
грунт в горшке пересушенный, долгое время без полива;
сохнут, если вы решились пересадить куст во время цветения;
смена освещения и для полива используете жёсткую воду.

Для устранения проблемы высыхания бутонов азалии и продления цветения, необходимо:

плавно, за несколько дней снизить температуру воздуха до 15 градусов;
восстановить полив (грунт в цветке постоянно должен быть влажным);
обязательно увеличить влажность воздуха (можно во круг цветка разместить ёмкости с водой).

О том, почему азалия сбрасывает листья, цветы и бутоны, что делать, чтобы спасти растение, читайте тут.

Пошаговая инструкция, как оживить засыхающее растение, чтобы снова цвело

Восстановить цветок, даже если он засохший, можно, но это очень длительный процесс, поэтому необходимо набраться терпения, сил и строго следовать приведенной ниже инструкции, как оживить растение.

Срезать все сухие ветки с отмершими почками.
Освободить цветок от горшка и поместить в просторную ёмкость с прохладной водой.
Очистить корешки от субстрата, при этом их не повредив.
Промыть их и удалить гниль.
Оставить куст в ёмкости с водой, разбавленной биопрепаратом на 30 минут.
Удалить все сухие листья.
В новый грунт — пересадить.

Первые 12 часов поливать необходимо умеренно, на вторые сутки горшок обложить льдом и полить.

Важно. Защитить от вредителей азалию поможет обработка растения слабым концентрированным раствором из перманганата калия и домашнего мелкоизмельчённого хозяйственного мыла.

Когда реанимировать засохший рододендрон уже нельзя?

Важно не игнорировать начало засыхания листьев, так как это в конечном итоге может привести к повреждению корневой системы, что однозначно погубит растение и реанимация только в единичных случаях приносит положительный результат.

Профилактика и уход в домашних условиях

Теперь о том, как сохранить растущий в домашних условиях рододендрон путем профилактики. Предотвращать проблемы всегда проще, чем их решать, именно поэтому вы сохраните себе красоту цветущей азалии, если:

Важно. Начинать подкормку ранней весной и каждые две недели удобрять цветущие кусты минеральными средствами.

Оптимальная температура +10, +15 градусов, максимальная +18. В зимний период на подоконниках температура опускается до +6, +8 градусов, соответственно необходимо убрать растение либо обеспечить необходимую температуру.

Азалия будет радовать вас своей красотой и точно не высохнет, если тщательно соблюдать три простых условия: температурный режим (воздух должен быть влажным), освещение — отсутствие прямых солнечных лучей и постоянная влажность почвы.

Как видите, все очень просто и доступно, и непременно будет хороший результат.

Красота этого удивительного цветка стоит ваших усилий по уходу. Конечно, из-за сложности выращивание его редко встретишь на подоконниках в квартирах, но время не стоит на месте и появятся новые сорта этого удивительно цветка и оно станет не таким капризным. А прочитав данную статью вы теперь, знаете, что предпринять, если азалия начала сохнуть!

С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.

А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.

Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.

Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.

Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.

Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.

Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.

Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.

Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.

Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.

Срочная помощь по болезням рододендрона!

Модератор: Tatra

Перейти на страницу:

Срочная помощь по болезням рододендрона!

Зравствуйте , уважаемые знатоки родиков! У меня к вам вопрос,ответьте кто знает ,чем мне помочь. Сегодня не удержалась и открыла свой родик(он у меня зимует в домике) он судя по виду перезимовал хорошо,но все его зелёные листочки сплошь покрыты ржавыми пятнышками.Он у меня 3 год,ещё не разу не цвёл,а пятна появились скорей всего осеню,а я не предала этому никакого значения.Что,мне нужно сделать,что-бы они исчезли?И нужно ли все пятнистые листья обрывать? За ответ,заранее всех благодарю!

Оля в Клубе Сообщения: 1773 Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 00:04 Дача: ТОСНО комплекс РУБЕЖ Откуда: Спб – Купчино. Поблагодарили: 6 раз

Re: На листьях ржавые пятнышки

Марина72 писал(а): Зравствуйте , уважаемые знатоки родиков! У меня к вам вопрос,ответьте кто знает ,чем мне помочь. Сегодня не удержалась и открыла свой родик(он у меня зимует в домике) он судя по виду перезимовал хорошо,но все его зелёные листочки сплошь покрыты ржавыми пятнышками.Он у меня 3 год,ещё не разу не цвёл,а пятна появились скорей всего осеню,а я не предала этому никакого значения.Что,мне нужно сделать,что-бы они исчезли?И нужно ли все пятнистые листья обрывать? За ответ,заранее всех благодарю!

Ну не дай Бог ржавчина. Тогда беда. Бордосской надо было по осени. Весной наверно поздно будет. Хотя, попробовать можно

Илона в Клубе Сообщения: 1837 Зарегистрирован: 23 ноя 2006, 16:39 Дача: юг Моск. обл., Ступинский р-н Откуда: Москва, м. Каширская Поблагодарили: 10 раз

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Вечнозеленый “Азурро” из Подворья, приобретенный в начале апреля, с самого начала выглядел как-то невесело, листья оказались слегка подвисшими, с явно недостаточным тургором. Дни шли, а он оставался все таким же. Попытка отмочить его в течение пары часов в подкисленной воде привела только к ухудшению его вида, листья у бедняги еще заметнее провисли.
Получается, что дело тут не в пересушке. Похоже, что мой бедняга подгнил? ..

Вот описание, напоминающее мою ситуацию :
“Одно из самых опасных заболеваний, от которых погибают многие культуры, — корневые гнили. Наиболее быстротечная форма корневой гнили — фузариозная гниль корней, вызывающая трахеомикоз. У здоровых на вид растений вдруг начинают буреть точки роста и жилки молодых листьев, теряется тургор, усыхают стебли. Дело в том, что споры и мицелий гриба во время сокодвижения из корней проникают в сосуды стеблей, активно там размножаются и в определенный момент полностью закупоривают сосудистую систему, в результате чего растение быстро усыхает. Корневую гниль вызывает и гриб цилиндрокарпон. Симптомы трахеомикоза примерно одинаковы, а возбудителей способны различить только специалисты. Развитие трахеомикозов можно приостановить лишь системным препаратом — фундазолом, однако в этом году он не разрешен к использованию в личных хозяйствах.”

Сейчас пойду расковыривать корни у бедняжки, чтобы запоздало убедиться в диагнозе.
Как же глупо, что я столько дней пассивно ждала и ничего не предпринимала!
Поскольку фундазол у меня имеется – пролить, что ли, сиротку фундазолом? У меня есть также и триходермин, и фитоспорин. Что из них лучше применить сейчас? Или, может, имеет смысл использовать все средства последовательно, например, по одному препарату в день или через день -??
(Хотя боюсь – теперь уже всё может оказаться бесполезным. )

Нинос в Клубе Сообщения: 6020 Зарегистрирован: 28 янв 2008, 19:19 Дача: Владимирская обл. Арсаки Откуда: Москва Благодарил (а): 2308 раз Поблагодарили: 3081 раз

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Лен, мне кажется триходермин и фитоспорин не подойдут. Тогда уж Максим в очередь с фундазолом. И я б не пролила, а промочила вместе с грунтом. Только через день обрабатывать не надо, часто очень, дней через 10 можно повторить. Такая моя ИМХА.
Побороться надо за родод, вдруг выживет .

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Попыталась я вынуть своего страдальца из горшка. Ком земли сразу развалился, и остался комочек размером с мой кулак, сохраняющий форму маленького горшочка, где прежде рос этот родод. Из этого “торфяного горшочка” торчат в стороны обрывки корешков весьма сомнительного вида.
Я почти не надеюсь на благополучный исход. Но все же надо хоть что-нибудь попробовать сделать.
Наверняка необходимо радикально обрезать ветки, кустик-то при жизни был очень пышным. Оставлять ли немного листьев, или лучше – одни пеньки. Пока что несколько листиков оставлю.
Я его решила замочить – в ЦИРКОНЕ. (Звучит зловеще, почти как – “в сортире”.)
На 4л воды дала 2 ампулы циркона + 1 ампулу цитовита (его рекомендуют добавлять и к циркону, и к эпину при обработках).
Циркону многие серьезные авторы приписывают хорошее противогрибное действие. А поскольку он еще и стимулятор, адаптоген и т.д., и т.п. – решила попробовать применить именно его, а не просто отраву типа фундазола, поскольку приходится не просто с грибом бороться, но и спасать вконец обессиленное растение.

Катя в Клубе Сообщения: 1719 Зарегистрирован: 22 ноя 2006, 11:52 Дача: Тульская обл. Шульгино Откуда: Москва-Коломенское Поблагодарили: 2 раза

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Илон, а ты кончики корней отреж, посмотри какой срез-живой или мертвый? Можно ещё припудрить корни корневином.

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Кать, а твой вчерашний финский вечнозеленый – тоже ведь был со слегка обвисшими листьями.
Может, имеет смысл поскорее сделать ему профилактичекую обработку кома максимом или фундазолом?
А то, не дай бог, и эта проблема тоже сама собою не рассосется.

Друзья, не повторяйте моих ошибок!! Для того и изложила тут все печальные подробности.

Елена Сергеевна в Клубе Сообщения: 147 Зарегистрирован: 30 ноя 2006, 20:07 Дача: Воскресенский район Откуда: Москва – Вешняки

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

И мой вчерашний финский тоже с обвисшими листьями. Может сухой воздух, может его побрызгать из пульвелизатора? Спецы, подскажите.

Пушкина Галина в Клубе Сообщения: 1797 Зарегистрирован: 23 сен 2007, 02:07 Дача: дачи нет Откуда: Москва Благодарил (а): 39 раз Поблагодарили: 253 раза

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Оля писал(а): При покупке саженцев,обращайте внимание на лист.Он должен быть тёмно-зелёным и блестящим.Если на похолодание лист не скручивается,
то эти виды у нас не зимуют! .

Лист при похолодании скручивается. Если это единственное , что настораживает -думаю, что паника напрасна.

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Пушкина Галина писал(а): Почитайте здесь.
rododendroni-konspekti-i-ssilki-t71.html
Лист при похолодании скручивается. Если это единственное, что настораживает – думаю, что паника напрасна.

Галь, но ведь речь нигде не шла о том, что листы скручены! Речь о том, что они – мягковатые и обвислые, что черешки их не держат, что отстутствует нормальный тургор!
И о каком похолодании может в эти дни идти речь??
А про панику ты все правильно говоришь, паника – всегда напрасна! Но паники я пока тут не вижу.
За ссылку – спасибо.
Сейчас ее перечитала, но ничего подходящего для нашего случая не нашла, к сожалению.

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Елена Сергеевна писал(а): И мой вчерашний финский тоже с обвисшими листьями. Может сухой воздух, может его побрызгать из пульвелизатора? Спецы, подскажите.

Елена Сергевна, ну для чего же я тут столько понаписала, если вы собираетесь точь-в точь повторять все мои ошибки: прыскать из пульверизатора, поливать и ждать, что дальше будет. Я же именно так вот поливала – опрыскивала да ждала. И дождалась.

Конечно, для начала родод нужно опрыскать или целиком промыть водой. И проверить, не сухой ли земляной ком, чтобы исключить возможность пересушки корней. Но дальше надо не терять бдительности!
Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидите, что у вечнозеленого рододендрона листья повисают, что они – мягкие, и это длится уже не первый день – посмотрите его корни. Пролейте на всякий случай земляной ком “Максимом”, или фундазолом, или цирконом.

Может, кто-нибудь из корифеев нам тут посоветует что-нибудь спасительное.
Ждём-с !!

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Илона , тут другое, ком нормальный, оплетен корнями. Сырой! Впечатление такое, что Тайгерштад залит .

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Катя писал(а): Илона , тут другое, ком нормальный, оплетен корнями. Сырой! Впечатление такое, что Тайгерштад залит .

Так я уверена, что и мой Азурро БЫЛ ЗАЛИТ перед тем, как я его получила. В том-то и дело!!
И ком у моего поначалу наверняка был нормальный, отлично оплетенный корнями, и куст был просто роскошный. Но его залили – возможно, в дороге?? (теперь уже не понять, да и не важно.)

А я его, и без того залитого, всё поливала, и даже отмачивала в подкисленной воде часа три-четыре. В итоге за 2 недели такой мокрой жизни у моего бедняги корни совсем погнили, после чего и вынулись из горшка в самом жалком состоянии.
Теперь-то я думаю, что надо мне было, вместо старательных регулярных поливов в течение двух недель, обработать корни противогрибным препаратом сразу после получения растения.

А вы, дорогие дамы, поступайте по своему усмотрению. Я переубеждать больше не стану.

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

У меня сложилось впечатление, что перед тем как нам рододендроны выдать, Подворье их вымачивало. Горшки было тяжелые и земля очень мокрая. Перед получением, двумя днями раньше на открытой площадке в Подворье стояли горшки с рододендронами, которые они складывали штабелями в здоровенный контейнер и увозили. Может быть для полива, а может быть это вообще немецкие. Но очень похожи на наши.
А свои горшки я вообще еще не поливала и земля влажная. Воздух увлажняла, так как они стоят на застекленной лоджии, а там сейчас жарко. Думаю, что полью с цирконом.
Я, наверно, зря паникую (это от того, что первый раз познакомилась с рододами). Посмотрела разные фото, у одних опущены листья, у других нет. Разные сорта.

Re: Срочная помощь по болезням рододендрона!

Я точно поливать не буду – ком и так сырой очень, зачем лишняя вода, а вот опрыскивать эпин+циркон+феровит буду обязательно. Можно ещё припудрить корни корневином, вытащить ком и посыпать.

Рододендрон переводится с латинского языка как «дерево из роз». Существует более 1000 видов этого растения, в том числе листопадные и вечнозеленые. Цветущие кустарники из рода вересковых украшают парки, скверы и приусадебные участки. Одни из них растут вверх до 3 метров, другие стелются по земле, но и те, и другие восхищают удивительным цветением. Неприхотливые садовые сорта не требуют особого ухода, но, если не соблюдаются простые правила агротехники, рододендрон начинает болеть и может погибнуть. Чтобы растение радовало своей красотой долгие годы, важно вовремя выявить заболевание и начать лечение. Чтобы правильно поставить диагноз, следует знать о признаках и причинах проблемы. Причинами нездоровья кустарника могут быть ошибки при высадке и уходе.

Содержание:

Что может привести к развитию болезней
Хлороз
Мучнистая роса
Пятнистости листьев
Сажистый гриб
Фитофтороз, фузариоз, вертициллез

Что может привести к развитию болезней

Необычная красота цветов и пышная зелень растения привлекают садоводов много лет. Разнообразие форм и цветов дают неограниченные возможности для ландшафтного дизайна. Но рододендроны подвержены болезням и заражению вредителями, как и другие деревья. Нарушения агротехники при выращивании культуры являются основным источником проблем. Изучение заболеваний, их признаков и методов лечения поможет вовремя спасти растение. На развитие болезней могут влиять:

плохо дренированный грунт с низкой кислотностью. Тонкие корни кустарника с трудом пробивают плотную почву, поэтому ему нужен рыхлый торфяной слой с хорошей проницаемостью воздуха и влаги;
высокая влажность грунта, близость подземных вод;
прямые солнечные лучи. Листья рододендрона страдают от солнечных ожогов, они прекрасно себя чувствуют в соседстве с соснами, яблонями и грушами;
неправильный выбор удобрений и подкормки, ошибки дозировки препаратов. Для вересковых можно использовать только специальные удобрения, которые больше окисляют почву;
сухая почва, особенно в зимний сезон;
большая разница температур, отсутствие защиты корневой системы зимой. Зимостойкие сорта обычно не требуют укрывания на зиму, но в первые два года после высадки рекомендуют укрывать корни лапником. Теплолюбивые сорта пригибают к земле или засыпают сухой листвой;
истощенный грунт. Для сохранения питательности почвы рекомендуется в конце каждого сезона восстанавливать торфяной слой в посадочной яме;
ошибки при выборе почвы для высадки.

Хлороз

Появление на листьях желто-зеленых пятен свидетельствует о хлорозе рододендронов. Нарушение синтеза хлорофилла связано с недостаточно кислой почвой. Корневая система не усваивает железо и магний, растение замедляется в росте, перестает цвести и становится уязвимо для грибных инфекций.

Профилактика. Правильная подготовка почвы в посадочной яме обеспечивает культуру необходимыми элементами для роста. Дренированный кислый субстрат готовят из верхового торфа, хвойного опада и сосновой коры. Мульчируют почву перепревшим сосновым опадом, дробленой корой и шишками. Для полива используют мягкую воду.

Меры борьбы. Для полива готовят кислый раствор, к примеру: 1 чайную ложку лимонной кислоты на ведро воды. Так же хорошо действует коллоидная сера в порошке. Увлажненную почву припудривают серой из расчета 2–3 столовые ложки на куст и поливают растение. Лучший результат дает мульчирование почвы перепревшей сосновой хвоей. Запущенный хлороз можно вылечить пересадкой рододендрона в правильно подготовленный грунт.

Мучнистая роса

Мучнистая роса относится к грибным заболеваниям огородных и садовых культур. Мицелий серо-белого цвета сначала поражает нижний вегетативный уровень, затем инфекция поражает все растение. Признаком поражения является белый налет в виде паутины на листьях и молодых побегах. После вызревания грибных спор на зелени появляются капли жидкости, напоминающие росу. Больные кустарники останавливаются в росте, листва становятся грубой и чернеет. Если пропустить это заболевание, растение погибнет, а инфекция распространится на соседние культуры. Заболевание не проходит самостоятельно, его надо лечить.

Профилактика. Соблюдение правил высадки рододендрона и уход за ним обеспечивают растению крепкий иммунитет. Не следует высаживать саженцы слишком близко друг к другу. Для подкормки и удобрения применяются только специальные средства. Регулярный осмотр кустов поможет вовремя заметить первые признаки заражения.

Меры борьбы. Развитие грибного заболевания можно остановить соблюдением агротехники: следить за составом грунта, поддерживать нужный уровень влажности, удалять сорняки. Значительное распространение заражения можно остановить применением фунгицидов. Двукратное применение препаратов с интервалом в 14 дней даст положительный результат.

«Топаз ® ». Биологический препарат останавливает рост мицелия грибного возбудителя в течение первых двух часов после обработки. «Топаз ® » обеспечивает комплексную защиту растений на срок 14–18 дней.

«Чистоцвет ® ». Препарат нового поколения фунгицидов с длительным профилактическим действием. Раствор не смывается дождем и показывает высокую эффективность в лечении грибных инфекций.

«Ракурс ® ». Подавляет созревание спор грибного возбудителя. Проникает в ткани растения и препятствует распространению заболевания. Устойчив к дождю. Профилактическое воздействие сохраняется до четырех недель.

Пятнистости листьев

Заболеванию подвержены и вечнозеленые, и листопадные рододендроны. Пятнистость бывает нескольких видов, но все они вызваны грибными инфекциями. Распространение болезни грозит всем соседствующим культурам. Появление на листьях растения темных пятен, которые быстро разрастаются и переходят на стебли, говорит о грибной болезни.

Профилактика. Избегать густой посадки саженцев. Соблюдать рекомендации по подготовке почвы перед посадкой кустарника. Регулярно поливать и подкармливать растения. Осматривать листья и проводить профилактические опрыскивания на начальной стадии заражения.

Меры борьбы. Поврежденные листья необходимо срезать и утилизировать. Улучшить уход в соответствии с агротехникой выращивания культуры. Обеспечить достаточную кислотность почвы. В случае сильного заражения следует двукратно обработать растения фунгицидами («Топаз ® », «Чистоцвет ® », «Ракурс ® »), с перерывом в две недели.

Сажистый гриб

Сажистый гриб также относится к возбудителям грибных заболеваний. Capnodium поражает слабые растения и молодые побеги. Болезнь появляется в условиях повышенной влажности и при наличии вредителей, которые образуют питательную среду для мицелия. Гриб нарушает процессы фотосинтеза в листьях. Разрастание колонии приводит к отмиранию отдельных листьев, а запущенная форма губит все растение целиком. Признаком этой болезни является черный налет, который легко удалить механически.

Профилактика. Соблюдение правил ухода за рододендроном. Не допускать застоя воды. Осматривать насаждения на наличие вредителей.

Меры борьбы. Обеспечение правильного уровня влажности остановит развитие гриба. Удалить налет можно с помощью воды. Для борьбы с сажистым грибом не требуется применение фунгицидов.

Фитофтороз, фузариоз, вертициллез

Грибы рода Phytophthora отличаются высокой степенью живучести, они легко приспосабливаются к новым климатическим условиям и наносят серьезный вред деревьям и кустарникам. Патогены распространяются спорами во время дождя, ветра или полива. Возбудитель проникает в корневую систему растения, вызывает корневые гнили и поражает листья, цветы, стебли, плоды. Первые признаки заболевания появляются на листьях в виде бурых пятнышек с белой окантовкой, позже пятна разрастаются, листья гибнут и опадают. Опавшая зараженная зелень становится источником распространения грибов.

Профилактика. Выполнение требований к агротехнике культуры помогает существенно снизить риск заболевания кустарника. Защита корней биопрепаратами при высадке в грунт и обработка иммуномодуляторами в период вегетации повышают сопротивляемость растений к поражению грибами. Для предотвращения распространения спор необходимо содержать участок в чистоте: удалять сорняки, сжигать зараженные культуры.

Меры борьбы. Все пораженные листья и побеги удаляют и сжигают. Кусты пересаживают в подходящие условия для роста. Растения обрабатывают фунгицидом 2–3 раза за сезон. Препараты «Ракурс ® », «Бордоская жидкость», «Ордан ® » применяют двукратно с интервалом 2 недели.

«Ракурс ® ». Обладает выраженным профилактическим действием. Системные свойства препарата действуют во всех частях растения. Через два часа после обработки формула проникает в листья и не смывается. «Ракурс ® » подавляет споры грибов и препятствует распространению заражения.

«Бордоская жидкость». Простое в применении и действенное средство для борьбы с заболеваниями садовых растений. Концентрат разбавляется водой в пропорциях, описанных в инструкции, раствор готов к применению. Обработка культур ранней весной в период набухания почек обеспечит защиту от грибных заболеваний на период до 50 дней.

«Ордан ® ». В составе два действующих вещества с разным механизмом действия. Уникальная формула не вызывает привыкания у возбудителей. Биоактивные вещества работают комплексно, защищают ткани растения от проникновения спор грибов и распространения мицелия, уничтожают возбудителей болезни.

Рододендрон служит настоящим украшением садовых участков. Для успешного роста и развития кустарника важно соблюдать правила агротехники. Воздухопроницаемая рыхлая почва с достаточной кислотностью обеспечивает растение необходимыми элементами и крепким иммунитетом к разного вида грибам и заболеваниям. Для успешной профилактики и лечения уже распространившихся инфекций кусты надо вовремя обрабатывать фунгицидами. Найти адрес ближайшего магазина с выбором препаратов можно в разделе «Где купить».

Рододендроны относятся к декоративным растениям, поэтому точно также подвергаются нападению вредителей и различным заболеваниям. Вечнозеленые представители, высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у рододендрона сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти декоративные кустарники.

Трахеомикозное увядание

Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы. Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

Рододендрон буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью бордоской жидкости. Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата «Фундазол».

Фитофторозная гниль

Фитофторозная гниль возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого дренажа. Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником. Заболевание начинается увяданием листвы без возможности ее восстановления.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку бордоским раствором, «Квадрисом» или «Фундазолом» 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Бактериальный рак

Бактериальный рак проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

Серая и другие гнили

Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

серая;
всходов и молодых сеянцев;
бутонов;
корневая;
сухая белая;
отмирание побегов.

Серая гнильпроявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону. Гниль всходов и молодых сеянцев для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным древесным углем либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол». Гниль бутонов. Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает период вегетации, каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть медь. Отмирание побегов грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди. Корневая гниль воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте кислотность грунта на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива. Сухая белая гниль обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб – опенок настоящий, именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Восковая болезнь

Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника.
Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
Поражают листья и побеги. На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

Разные пятнистости

Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом». Антракнозную пятнистостьвыявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью. Септориозная пятнистость поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

Важно! Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.

Филлостиктозная пятнистостьдиагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

Церкоспороз

Церкоспороз определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.

В условиях повышенной влажности листовую пластину покрывает налетом из спор серого цвета. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.

Ржавчина

Ржавчиной рододендрон болеет в осенний период времени. На тыльной стороне листвы возникают пылевидные вздутия красного, желтого или бурого цвета. Растение слишком рано начинает сбрасывать листья. По весне на листиках можно заметить подушечки со спорами темно-красного цвета.

Болезнь рододендрона с фото проявляется только на листве, поэтому первым этапом ее лечения является сбор и сожжение листьев. Далее проводят обработку препаратами, в составе которых есть медь. На начальных стадиях болезни кустарник опрыскивают бордоским раствором.

Мозаика

Рассмотрим, чем опасна мозаичная болезнь рододендрона и как ее лечить. Вирус мозаики очень уродует листья куста. Они приобретают шероховатость и мозолистость. Цвет листочка становится желто-зеленым, а мозоли так и остается зелеными.

Чтобы справиться с заболеванием, обрежьте ветки и листья пораженного куста. Если растение слишком повреждено вирусом, удалите его.

Хлороз

Хлороз диагностируют по возникшим по краям листа желтым пятнам. Рододендрон заболевает из-за повышенной кислотности грунта либо недостатка в нем питательных веществ и микроэлементов.

Справиться с проблемой можно путем опрыскивания кустарника сульфатом магния и сульфатом железа. Препараты разводят в воде. Дозировка – 7 г/л.

Знаете ли вы? Рододендрон обладает фитоцидными, бактерицидными и инсектицидными свойствами, а его листья содержат аскорбиновую кислоту.

Каждый из видов рододендрона склонен к тому или иному заболеванию. Многие болезни имеют ряд схожих симптомов и всего пару отличий. Вовремя проведенное правильное лечение может сохранить пораженный кустарник и уберечь здоровые рододендроны от инфекции. Чтобы продлить жизнь куста, обращайте внимание на любые его изменения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов